Велоотчёты 2011. Гималайские приключения на треке Аннапурны

Опубликовано: 2012-02-02 21:14:16

01.05.2011 – 14.05.2011

ВСТУПЛЕНИЕ

Центральная Азия. Горы Гималаи. Подножие Тибета. Непал. Долина Катманду + трек вокруг горы с большой буквы Аннапурна (8091 м). 27-30 градус северной широты. Мы поднялись на краешек "крыши мира" и спустились с него. В прямой видимости, кроме Аннапурны, были еще парочка высочайших вершин мира - 8-тысячник Дхаулгири вдали, и ослепительный 7-тысячник Нилгири прямо перед носом. В начале и конце похода, внизу, на равнине и в долине Катманду - тропическая растительность, жара под 40 градусов, а наверху - высокогорье края тибетского плато, снега и ледники.

Что удивительно, в Непале различают не 4, а 6 времен года: Басант - весна - февраль/март, Гришма - лето - апрель/май, Барша - муссон (сезон дождей) - июнь/июль, Шарад - сбор урожая - август/сентябрь, Хаманта - осень - октябрь/ноябрь, Шишир - зима - декабрь/январь. Мы поехали в мае, во второй половине Гришмы, т.е. в конце лета, перед сезоном дождей. В целом могу сказать, что погода была отличная. На высотках до 2500 м каждый день был дождь, но собирался он, как по расписанию, только часам к 6 вечера и носил грозовой характер. Утром и вечером можно было наслаждаться солнечной погодой. Выше 2500 м осадков почти не было, за исключением немного попортившей нам нервы метели на перевале Торонг Ла.

По всему маршруту поездки развита туристическая инфраструктура (гест-хаузы, отели, места где пожрать). Уровень жизни в Непале низкий. Цены на жилье и еду низкие (ночлег от 50 руб. обед - от 80 руб.). Правда, есть определенная закономерность - чем выше в горы, тем дороже еда. Связано это со сложностью доставки, и тем, что на треке Аннапурны все заточено под отжим денег с "белых" туристов, обычных столовок "с местными" там не найти.

По долинам мы ехали автодорогами, а вокруг Аннапурны - сингл трек по набитой тропе, проезжабельный велом на 60-70%. Надо понимать, что пройденный маршрут был не накручиванием километров, а настоящим маунтин-байкингом со всеми вытекающими. Крайне пересеченный рельеф местности, узкие тропы, пропасти, скалы. Интегрально около 50 км пришлось нести байки, карабкаясь по камням. Тем не менее, все пешие участки были проходимы без спецоборудования, а перевал Торонг-Ла сложен только за счет своей большой высоты 5416 м.

Непальские дороги. Что сказать? Узкие, извилистые. Местные драйверы ведут себя, как шумахеры. Предупреждения о маневрах производятся серией звуковых сигналов. Порой я поражался, как на моих глазах расходились встречные многотонные таты на закрытом повороте с зазором в 10 см. Что такое таты? Это машины индийского автозавода "Тата". Большая часть непальского автопарка, как и в соседней Индии, состоит из них. Фуры совсем не похожи на наши, особенно кабиной, с двумя рядами сидух и 4 дверьми. По одному на грузовиках не ездят. С пассажирской стороны в окошко всегда высунута голова второго водителя - контролирует дорожную обстановку. В джип-секторе с татой конкурирует индийская же фирма "Махиндра", а в секторе автобусов - опять же индийская "Савари". Еще есть совсем немного тойот. На автобусах, микриках и джипах активно используется крыша, как для перевозки вещей, так и для перевозки людей. Любопытно было наблюдать картину преодоления автобусом с тучей народа на крыше пересекающей дорогу ЛЭП - народ организованно пригнул головы, так и проскочили.

Каждый автомобиль - произведение изобразительного искусства. Расписан "с ног до головы". Тут и индуистские боги, и надписи на непонятном нам хинди, и знакомые английские слова типа "Road King", "Speed King", "Speed Limit". Не забыта любовная тема - "Miss you", "Love you", "One Love", "See you", спортивная тема: "Adidas", "Nike". На мотороллерах тук-туках часты надписи "4х4" - но как же так? колеса-то всего три!

Виза для россиян получается за 30 долл. по прилету в международном аэропорте Катманду без проблем, примерно за столько же оформляется пермит (разрешение) на пребывание группы в высокогорном районе (вот здесь пришлось подсуетиться, об этом позже).

К туристам непальцы относятся с пониманием. Вся страна - туристический край. Тут и альпинисты, и водники, и треккеры, и мы, байкеры. Я бы сказал, что уровень безопасности в этой стране близок к максимальному. Чему также способствует общая незлобливость индийской расы. За весь поход, как и 5 лет назад в Индии, я не видел ни одного конфликта, ни одной драки. Люди живут бедно, но тихо и мирно.

Хотя, что я говорю, это по обыденной жизни мирно, а по политике совсем недавно в Непале была заваруха - когда скинули короля. До этого страна несколько десятков лет находилась в состоянии вяло текущей гражданской войны. С одной стороны, была официальная монархическая власть, контролировавшая крупные города на равнине, а с другой стороны - так называемые маоисты (коммунисты китайского толка), под контролем которых были горные районы. Сейчас вооруженная вражда перешла в мирную, короля уже нет (парламент лишил его верховной власти в 2007 году и принял временную конституцию), а маоисты все равно недовольны линией теперь демократического правительства, и устраивают демонстрации и забастовки, которые все местные называют страйки. Русскому человеку очень понятна символика маоистов - красный флаг, звезда, ну и конечно, серп с молотом. Впрочем, даже во время открытого военного противостояния туризм не замирал, просто с турья маоисты рубили дополнительное бабло за проход по их территориям. А сейчас этого нет.

Жратва. Кухня Непала испытала на себе большое влияние соседних стран, особенно Индии и Тибета. Поэтому на равнинах и в долинах (этот район называется тераи) преобладают чисто индийские очень острые вегетарианские блюда со специями (овощное карри, даль, рис), а в горах, чем выше, тем сильнее проявляется тибетское направление, в котором пища менее острая, есть и картошка, и мясо в виде особых пельменей под названием мо-мо, для приготовления которых может использоваться как баранина, так и мясо яка. Салаты - это как обычно. Хлеб представлен лепешками - чапатти, но здесь они здорово отличаются от индийских, жирнее и толще. Хлеб по-тибетски - зачет, фактически бестселлер для меня. Очень вкусны чаи - обычный с травами (непали ти) и молочный (милк ти). Пиво не в почете, оно здесь дорогое (марки Эверест и Катманду). Есть местный мутный самогон под названием "тонба" с которого неплохо "уносит", продается на разлив. В Катманду и Покхаре можно попробовать все из вышеназванного. Еще, вдоль дорог можно остановиться у сараев-забегаловок, где Вам предложат питательное горячее молоко! Антисанитария? Да, есть такое дело, в заведениях "с местными" маленько грязновато.

Маршрут похода Катманду – Наубисе – Гаджури – Муглинг – Мачжкувакхарени – Горкха – Дарауди Кхали – Луител – Бесисахар – Бульбуле – Сьянж – Чамже – Тал – Дарапани – Данагю – Чаме – Талеку – Нижний Писанг – Брага – Мананг – Як Харта – Ледар – Торонг Педи – пер. Торонг Ла (н/к, 5416 м) – Муктинат – Кагбени – Джомсом – Марфа – Тукуче – Гхаса – Татопани – Бени – Баглунг – Кушма – пер. Канде (а/д, н/к, 1900 м) – Покхара – Дамаули – Муглинг – Бхаратпур – Саураха (нац. парк Читван) – Тхади Базар – Нетауда – Бимпхеди – Даман – Катманду Пройден круг протяженностью 890 км с общим набором высоты в 18000 м, из них 155 км конных и пеших горных троп, 150 км каменистых горных дорог, 590 км асфальта среднего качества. По каждому дню привожу результаты по показаниям вело компьютера Сигма рокс 8. ГПС у нас собой не было, вел группу по бумажным картам - достаточно подробная 1 км всего трека Аннапурны и очень приближенная карта автодорог Непала. Весь картографический материал был найден в интернете.

Участники

Гималайская команда. Сюда почти в полном составе перекочевала наша скатанная патагонская команда о 6 человеках. Декорации другие, действующие лица - те же. Добавился Серега из Москвы, но его на второй день завалила в койку неизвестная болезнь. Неделю в хостеле в Сьянже он ловил нирвану, потом ждал нас в Катманде. Были еще девочки. Да, с легкой руки Вадима, именно так мы называли пару Артем+Елена, попросившуюся в мой поход без скатки, со слов. Но, в силу определенных непреодолимых обстоятельств, в том числе слабой физической подготовки парочки, ребята не смогли пройти маршрут и "отпали" от группы в первый же их ходовой день.

Константин (Самара) он же Желтый Specialized custom (XT)

Паша (Самара) он же Павлик Trek 8800 (LX)

Сергей (Самара) он же Сергг-гы-гы Merida Matts Sub 50 (Deore)

Андрей (Самара) он же Индеец Author custom (XT-XTR)

Роман (Самара) он же Малой GT Avalanche 2.0 (Deore)

Вадим (Северо-Двинск) он же Вадик Titan custom (XTR)

Сергей (Москва) он же просто Серега Cube (XT)

ДНЕВНИК ПОХОДА

30 апреля
Заброска: Самара-Дубай-Катманду

На этот раз из Самары. Прямо из нашего занюханного Курумоча в Катманду. Удобно конечно, и цена приемлемая, велосипеды - бесплатно. Но, компания Флай Дубай позиционируется как второсортная, это дискаунтер. Причем узнали мы об этом только на борту вылетевшего на Дубай Эйрбас-320, когда не принесли жратву. Вот так, ребята! Питание билетами не предусмотрено. Только за отдельную плату - 5 долларов пакет чипсов, 10 лимонад, 15 - бутерброд. Голод! Пришлось перебиться пакетом чипсов с кипятком. Ну да ладно, этот облом - вовсе и не облом даже, все рейсы в срок, вот что главное.

Ночь в транзитном терминале Дубая. Дискаунтеры летают из второго терминала, здесь все проще, чем в "большом" дубайском терминале, откуда летают эмирейтс и прочие. Надули коврики, расстелили спальники. Рваный сон в уголке на полу. Уборщик с утра цокал языком - ай-яй-яй - шесть пустых бутылок пива. Это мы ящичек ханикена, купленный по акции в дьютике, с вечера распатронили. На сегменте Дубай - Катманду русских уже не было, только негр-бортпроводник вдруг заговорил с нами по-русски и принес кипятка голодающим. Отец из Зимбабве, мать из Питера. Во как!

 

1 мая

Катманду

10 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 50 м, сброс высоты 50 м, время в пути 0:50, ночлег на 1310 м

утро: +30 ясно, день: +28 облачно, вечер: +24 сильный дождь, ночь: +22 дождь

Город расположен в долине, окруженной со все сторон отрогами Гималаев, вследствие чего лайнеры перед посадкой снижаются, делая несколько кругов, рассекая клубящиеся над котловиной грозовые тучи. Мелькают квадраты зеленых полей, хижины, букашки - машины, вот и посадочная. Формальности в аэропорту прошли быстро. Выходим "в люди". Немного терпкий теплый воздух "непальщины" обволакивает нас. Этот запах мне знаком. Пахнет Индией.

Встречают Серега с Вадиком, они прилетели в Катманду из Москвы через Дели на пару дней раньше нас. Ставил задачу с подробнейшими инструкциями - должны были получить пермиты на команду. Для осуществления нашего похода необходимо было получить две книжки - TIMS (Trekker's Information Managment System) - регистрация участника трекинга и Permit - разрешение на посещение Национального Парка Аннапурна (Annapurna Conservation Area). Выясняется, что ни черта ребята не сделали. Вместо пермитов нам улыбается хэлпер-проходимец "Дима" - непалец, немного говорящий по-русски. Нагрузил Сереге лапши на уши про пермиты без проблем.

Я "Димана" раскусил на первых 5 минутах общения. Конечно, у него есть подвязки в туристическом сервисном центре Катманду, выдающем разрешения, и в нескольких тур фирмах, на его цели совершенно расходятся с нашими. Наша цель - побыстрее получить книжки, а цель "Димана" - рубануть с нас побольше зеленых бумажек. Естественно, он тонкий психолог, и понимает, что чем сильнее мы будем торопиться, тем больше он сможет запросить за срочность. Поэтому - время шло, а он кормил Сережу и Вадика обещаниями и ничего не делал, чтобы довести дело до цейтнота и снять сливки. И он частично своего добился. Вот она - ситуация - до закрытия тур центра остается чуть более часа, а окно выдачи тимс уже закрылось. Нам хотелось завтра с утра стартануть из Катманду. После достаточно жесткой моей терки с Диманом насчет оплаты его услуг (перешли с плохого русского на сносный английский, чуть было не поругались вконец) сошлись на 10+5 долларов с каждого за обе книжки.

В спешном порядке собрали велы на газоне около здания аэропорта и покатили в тур центр. Неприятная новость - Артем с Леной не получили велы, утеряны авиакомпанией по пути из Самары в Дубай. Я предполагаю, что валяются в Дубае. Хочу отметить, что почему-то в последнее время усилилось раздолбайство аэропортовских служивых, занимающихся треккингом багажа, во всех аэропортах мира. Пропажа негабаритного багажа - обычное дело. Очень неприятный факт для нас, велосипедистов. Велосипеды остаются в промежуточных терминалах, улетают "не туда", теряются. Я постоянно получаю подобные сообщения от москвичей и питерцев. Апофеоз подобной ситуации - у одного их москвичей при возвращении из Океании вел по ошибке улетел в Нью-Йорк, оттуда его пульнули в Токио и только через неделю он был возвращен в Домодедово. Забегая вперед скажу, что по дороге из Непала домой Флай Дубай опять потеряла почти весь наш багаж (5 велосипедов). Нашлись через неделю в "родном" терминале в Дубае. Этот негативный момент нужно иметь ввиду при планировании зарубежных походов.

Добро пожаловать в Непал!	Катманду	Катманду - Тамель	Тата

Через пару часов мы, уже вселенные в отель "Силвер хоум" в центре Катманду в туристическом районе Тамель и обладающие обеими нужными книжками, идем на прогулку. Тамель - это некий симбиоз базара, даунтауна и еще черт знает чего с сумасшедшим вело-мото-собако-людским трафиком. Попадаются даже коровы. Вся эта масса галдит, звенит, гудит и беспорядочно движется по узким кривым улочкам во все стороны. Вот что такое Тамель. В общем, жить можно, есть где дешево покушать и переночевать. Отели предлагают комнаты с антуражем на уровне студенческой общаги, все задрипанное, разбитое. Но многим непритязательным туристам (как нам) именно это и нужно. Жилье с завтраком в обошлось в 6$ с человека. И достаточно уютно здесь. Магазины, к моему удивлению, изобилуют туристическим снаряжением. Норд Фейс, Салева, Мармот, Саломон, Вадуе... Чего здесь только нет. За громкими лейблами известных мировых брэндов скрываются достаточно качественно сделанные подделки. Цена в 3-8 раз ниже чем на оригинальные вещи. Так что при стесненности денежных средств здесь можно затариться неплохим неоригинальным снаряжением.

 

2 мая

Катманду – Наубисе – Гаджури – Муглинг – Мачжкувакхарени – Горкха

150 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 1975 м, сброс высоты 2221 м, время в пути 8:42, ночлег на 1110 м
утро: +23 пасмурно, день: +36 малооблачно, вечер: +24 гроза, ночь: +22 ясно

Велы Артема и Лены нашлись в Дубае, прибудут в Катманду только к вечеру, поэтому договариваемся, что они догонят нас завтра в Бесисахаре. Стартуем от отеля в 10 утра. Продравшись через оживленный Тамель, выходим на проспект, переходящий в главную автомагистраль страны - пересекающую страну с запада на восток "Приштви хайвей". Хайвей этот узкий и извилистый, повороты, спуски, подъемы. Вначале дорога идет в 300-метровый подъем, выгребаясь из долины Катманду, позади в дымке виден весь город.

После смотровой площадки, где я умудряюсь вляпаться в смачное дерьмо (проклятые непальские дальнобои) начинается масштабный спуск в долину реки Трисули. Сброс высоты 1200 м на 60-километровом участке, поэтому катить здесь легко. Потеряли полтора часа времени - поломка тормоза. У меня во время интенсивного торможения сорвало с крепления задний тормозной диск, зажевало переходником проставочное кольцо. Разобрав конструкцию, поняли, что виноват ослабший мавиковский переходник со втулки центр-лок на 6 болтов. Решили вопрос в придорожной мото-мастерской, молотком и зубилом вправив переходник на место на подобранное медно кольцо.

Начало спуска в долину Трисули	Непалки	Ремонт крепления тормоза	На реке Трисули

К полудню вышло солнце и по мере спуска температура воздуха очень быстро перешла комфортную планку в +25 и достигла нещадных +38. Обливаемся потом. Мы с Вадимом принимаем решение остудиться в речке. Шикарный песчаный пляж, прохладные воды бегущей с гор реки. Боязно - а вдруг крокодил саданет? но я предполагаю, что здесь, в предгорьях, их быть не должно. Страх пропадает после нескольких минут нахождения в воде.

Продолжаем движение с краткой остановкой на фруктовом базаре. Почему-то фрукты здесь не очень дешевые, кроме бананов. Постепенно привыкаем к левостороннему движению, наследию английских колонизаторов. К вечеру еще раз охлаждаемся под приятными струями бегущего с гор небольшого водопада.

Фруктовый базар	Приштви хайвей	Долина Трисули	Приштви хайвей

Часам к 6 вечера прорисовывается следующая картина - в планируемую Горкху засветло мы никак не успеваем (причины - поздний выезд, ошибка в атласе на 18 км и потеря времени на ремонт колеса). В деревне Мачжкувакхарени разделяю команду - уставшие пробрасываются в Горкху на транспорте, желающие заезжают своим ходом, всего-то 24 км, правда, с километровым набором высоты. Тяжело они дались, эти последние километры перед Горкхой. Черная ночь, крупные редкие капли дождя, подъем 8-10%, и надо в него крутить. У меня от не тренированности вдруг стало сводить ногу, приходилось останавливаться каждые пару км и приседать, чтобы отпустило. К 11 вечера доползли до отеля, где поселилась первая часть команды. Отличное место, чистые комнаты, ужин в номер.

Лозунги дальнобоев	Опасные обгоны	Зачем сумки, когда есть голова!

3 мая
Катманду – Дарауди Кхали – Луител – Бесисахар

91 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 1532 м, сброс высоты 1854 м, время в пути 7:14, ночлег на 890 м

утро: +26 ясно, день: +34 ясно, вечер: +24 облачно, ночь: +22 облачно

Горкха - древняя столица Непала при династиях шахов Приштви Нарьян, на вершине холма - королевский дворец 15 века, крепость, храм Шивы. Я думал, мы все это за час посмотрим и уедем. Не тут-то было. Целых полтора часа мы карабкались на дикой жаре разбитой грунтовкой к крепости, обливаясь потом. На осмотр ушло еще полтора часа. От крепости в мареве открывается вид на предгорья Гималаев.

Горкха - наш отель	Горкха - цветы	Горкха	Демонстрация маоистов

Только к полудню мы смогли покинуть городок. Дорога, которой я планировал напрямую спуститься в долину Дарауди, оказалась непроезжабельна, или, мы приложили недостаточные усилия к ее поиску. Скорее всего как-то можно было спуститься с холма. Не думал я, что придется описать почти 20-километровый асфальтовый круг, чтобы попасть к речке.

Горкха - Крепость Дурбар	Горкха - Крепость Дурбар	Кама-сутра	Горкха - дурауди

Пообедали в сельской столовой за копейки с местными. Пища здесь чисто индийская, от специй весь организм жжет огнем. После обеда искупались в реке Дарауди и попытались двигаться дальше.

Обед с местными	Купание в реке Дарауди	С местными на Дарауди	Брод Кхали Дарауди

Непросто было найти нужную грунтовку, ведущую в направлении Луителя. Дорог здесь миллион и никто не может вразумительно подсказать, какую же нам выбрать. Известно - чтобы понять, что ты едешь не туда, нужно в это "нетуда" приехать. Поэтому два раза пришлось вернуться по 3 км, после чего наконец вышли на нужный грунт. 30-километровый участок был очень интересен тем, что мы катили по совершенно нетуристическим местам, раскрывающим в натуре тихую сельскую жизнь района тераи, и хижины, и рисовые поля, и людей. Было очень интересно.

Транспорт	Школьники - пацаны	Школьники - девочки	Селяне

Непальцы очень доброжелательно к нам относились, все, даже дети, склоняли головы в приветствии, складывали руки лодочкой и произносили "намастэ". Дословно это слово переводится с хинди как "поклон тебе", фактически же выражение имеет смысл "я приветствую бога в тебе". Т.е. это не совсем "здрасьте", а нечто большее. Причем, чем сильнее склоняется голова приветствующего и чем выше он поднимает сложенные лодочкой руки, тем сильнее он тебя уважает. В этом плане Непал в положительную сторону контрастирует с соседней Индией, где в нас, бывало, и камнями дети кидали.

Лес	Рисовые террасы	Рисовые террасы	Терраи

Дорожка гуляет постоянно вверх-вниз, петляя среди сделанных террасами рисовых полей и деревень, и в конце концов идет под спуск к реке Марсиянди, после моста через которую выходит на асфальтовую дорогу, ведущую в Бесисахар.

Терраи	Рисовые террасы	Рисовые террасы	Луитель

По асфальту до Бесисахара отсюда около 30 км, снова по сильной пересеченке. Несмотря на то, что дорога идет по долине реки, непрерывные "вверх-вниз" не дают расслабиться. 5-минутный стоп на распитие горячего молока. Сергей устал и сел в автобус. Вечернее небо сверкает вспышками молний, но гроза сегодня нас пощадила, перед самым городком обронив на нас лишь редкие капли быстро завершившегося дождика. Задолбанные еще сильнее чем вчера, приехали в Бесик к 10 вечера. Поиск и сравнение отелей показал, что жилье здесь поганенькое по качеству, грязновато везде. Выбрали лучшее из зол и поселились в нем. В ванной живут тараканы размером со спичечный коробок, белье не меняное, но когда ты вхлам уставший, это нисколько не напрягает. Поужинали и спать. Сергей жалуется на серьезное недомогание.

Луитель - сельмаг	Луитель	Река Марсиянди

4 мая

Бесисахар – Бульбуле – Сьянж – Чамже –Тал

40 км, средняя 7 км/ч, набор высоты 1479 м, сброс высоты 910 м, время в пути 5:20, ночлег на 1490 м

утро: +26 ясно, день: +30 малооблачно, вечер: +22 облачно, ночь: +20 дождь

Более-менее отдохнувшие, стартуем с утра из Бесика, готовые к сложной дороге. Все, кроме Сергея. Ему по прежнему погано. Договорились, что если к вечеру ему полегчает, догонит нас до Чаме машиной. Асфальт кончается сразу же после выезда из городка, но пока дорога терпимая, обычная каменистая грунтовка, да и подъемы не шибко тяжкие, не более 8%. Через 10 км нагоняем Артема с Леной. Мне сразу же стало все понятно, гляжу - катят велы в очередной подъем навскидку не более чем 8% подъем, а это все, это приговор, это сход с маршрута гарантирован. Чертыхнулся, махнул рукой, и поехали.

Бесисахар - наш отель	Бесисахар - Бульбуле	Бесисахар - Бульбуле	Бульбуле - Сьянж

С обеда день не заладился лично у меня. Странно, и у водопада отдохнули пару часов, и ехать было в принципе не тяжело, а взяло, и заболело колено вдруг... Никогда в жизни такого не было, вот зараза! Да еще угораздило грохнуться о земь при броде речки - неудачно остановился, заднее колесо проскользнуло по мокрой скале, приложился с размаху ладонями о гранитную плиту, отбил руки. Мягкие ткани посинели, отекли, боль приличная. Колено еще. Вмиг все стало гребаным и плохим. Несмотря на оптимистичный склад собственного характера, ехал через силу, уговаривая себя, что дело не настолько дрянь, насколько мне это стало казаться.

Бульбуле - Сьянж	Бульбуле - Сьянж	Релакс на водопаде	Релакс на водопаде

Перед Джагатом первый существенный серпантин с уклонами до 15%, все еще проезжаемый внапряг на 1-1 без спешивания с вела. "Лонг хот климб" по англоязычному описанию трека на карте, таковым и оказался. Чамже - последнее село "с этой стороны" перевала, куда доезжают авто. Дальше дороги нет. Дорога вокруг Аннапурны постепенно строится, лет 10 назад дорога кончалась в Бесисахаре (оттуда и начинали пеший маршрут), в прошлом году она доходила только до Сьянжа, теперь многие начинают трек здесь, в Чамже, а к следующему году дорогу доведут до Тала. Народ на форумах сетует, что непальские строители убивают трек Аннапурны, отчасти это так. Какой интерес плестись пешком с трекинговыми палками в пыли, поднимаемой машинами?

Лонг Хот Климб перед селом Джагат	Джагат - Чамже	Джагат - Чамже	Чамже

Собрались на лавочке перед магазином, долгое время нет Лены, подъехала только через полчаса, Артема так и нет. Не тянут ребята маршрут, мда. Договариваюсь с Леной, чтобы по возможности нагоняли нас завтра с утра в Тале. Формально. Про себя понимаю, что скорее всего это означает сход пары с нитки маршрута.

На окраине села заканчивается дорога и нет четкого понимания, куда же дальше идти. Местные упорно показывают на круто уходящую вниз к речке через заросли земле-каменистую тропу. Неужели туда? Да это же полная задница! Тащить вел по такой хрени просто невыносимо! Черт, туда. А дальше, после моста, начались каменоломни из очень крупных камней. Скорость передвижения понизилась до 2-3 км/ч. Конечно, дойти до Тала засветло было проблематично, поэтому по настойчивому предложению Вадика - "Все, встаем", стопимся в сарае на краю пропасти. Это, типа, отель. Таких мест, где переночевать, здесь много. Нет проблем! На самом деле, очень романтично. Эдакий эко-туризм. С козами и курами в сарае. Хозяева берут за ночлег по 50 руб. на наши деньги, готовят на заказ и ужин и завтрак.

Чамже - Тал	"Отель" перед Талом	Гималаи

Как и вчера, шел крупными каплями редкий дождь, сверкали далекие молнии в долинах. Уставшие велосипедисты коротали вечер за рюмочками туземного пойла. В отчетах горные туристы жаловались на него, на самом же деле вполне достойный напиток по соотношению цена-качество! Предполагаю, что это рисовый самогон.

5 мая
Тал – Дарапани – Данагю – Тиманг – Чаме – Талеку

34 км, средняя 5 км/ч, набор высоты 2600 м, сброс высоты 1140 м, время в пути 6:19, ночлег на 2769 м
утро: +26 ясно, день: +28 малооблачно, вечер: +16 облачно, ночь: +12 ясно

Быстрый завтрак в сарае-приюте, сразу же выезжаем. Точнее сказать, выходим, ибо ехать пока не представляется абсолютно никакой возможности, продолжаются чертовы каменоломни, и оставшиеся 3 км до Тала отняли почти полтора часа. Коленка с утра не давала о себе знать, а при начале скалолазания - "Ай!" - импульсы резкой боли вернулись. Надеюсь, что просто сильно потянул связку.

Каменоломни	Тал - инфо по треку	Тал	Тал

Тал расположился на плоском дне долины, поэтому здесь на протяжении 2-3 км можно крутить педали. Село показалось мне похожим на памирские кишлаки, и даже ослы здесь такие же. Караван груженых ишаков проследовал нам навстречу. Перед въездом установлена табличка, информирующая о расстояниях и ходовых часах до перевала, из которой можно уяснить, что мой план - в 4 раза быстрее табличного. Даешь сделать пешее турье как стоячих! Пацаны хмыкают - мол не знай, как с твоими планами, пока что 2 км/ч движемся... Но я, как всегда, верю в лучшее, прорвемся!

Тал	Тал - Молитвенные барабаны	Тал	Долина Марсиянги Нади

Впервые на выезде из деревни встречаем сооружение религиозного толка - молитвенные барабаны, которые попадались далее повсеместно. Использовать данное строение нужно следующим образом - обойти его кругом, раскручивая рукой металлические цилиндры с нанесенными на них текстами, тем самым осуществляя молитву.

Долина Марсиянги Нади	Долина Марсиянги Нади	Водопад перед Дарапани	Мост в Дарапани

По окончании плоской долины Тала пришлось немного покорячиться на камнях, после чего мост через речку, и, о счастье, начинается продолжительный участок абсолютно проезжаемой тропы, фактически это выдолбленный в скале участок будущей дороги. В Дарапани испили чаю, цена повышается по мере подъема в Гималаи. Народ недоверчиво поглядывает на нас, велосипедистов. В будке у дороги - чек пойнт - проверка пермитов, в них ставят печати.

Мост перед Дарапани	Переноска кур	Дарапани	Знаки маоистов

На участке от Дарапани по обочинам тропы попадаются заросли крапивы, нереально злой, в чем успели убедиться ребята, случайно задевшие кусты. Одновременно, мы увидели, что носильщик - шерп намеренно сорвал пучок крапивы и колотит себя по ноге, видать болит у него там. Решил и я воспользоваться народным средством и нахлестал болевшую коленку гималайской крапивой. Результат не заставил себя долго ждать - боль утихла.

Данагю	Данагю	Данагю	Данпагю - Молитвенные барабаны

В Данагю пообедали в кафе и отдохнули. За селом сложный участок с крутым пешим подъемом через лес. Выходим к деревне Тиманг. Растительность здесь, на высоте около 2000 м, меняется, тропические растения постепенно сдают позиции средней полосе. Появляются очень живописные поля зеленеющей пшеницы, селяне копают морковку.

Подъем от села Данагю	Злая гималайская крапива	Тиманг	Тиманг

От Тиманга до Чаме разгоняемся - отличный широкий участок, подъема почти нет. Начинается сосновый пояс - на этих высотах леса гималайской сосны. Похожа на кедр - длинные иголки, огромные шишки, шмякнет такой шишечкой по башке мало не покажется, хотя что это я, черт с ней, мы же в шлемах!

Тиманг	Пшеничные поля у Тиманга	Пшеничные поля у Тиманга	Дорога перед Чаме

Чаме - крупное село, пост, второй раз проверяют пермиты. Решаю продвинуться до темноты еще чуть-чуть. Вадик ругается - пора вставать. Ну так я разве против - до следующего села и баста! Пока что все пошло отлично, и начали нагонять сорванный график.

Чаме - контроль	Чаме	Чаме	Чаме

В результате встаем на ночлег в очень живописном месте в деревне Талеку. Ночлег "бесплатный", но на деле это приманка, здесь нас нагрели, все с лихвой компенсируется дорогой едой. Не очень приятные хозяева, пытающиеся вытянуть с нас побольше денег. Серега жалуется на недомогание. Возможно, отравление, но скорее всего (подтвердилось впоследствии) - первые проявления горной болезни, ведь мы уже поднялись до 2750 м.

6 мая
Талеку – Нижний Писанг – Брага – Мананг – Як Харта

40 км, средняя 7 км/ч, набор высоты 2110 м, сброс высоты 1000 м, время в пути 8:42, ночлег на 4050 м
утро: +14 ясно, день: +22 малооблачно, вечер: +2 ясно, ночь: 0 ясно

Пиканье будильника в 05-30 не в тягость. Вчера легли не поздно, что позволило хорошо отдохнуть, колено у меня не болит, только Серый чувствует себя неважно. Но в целом настроение по команде отличное.

"Бесплатный" приют в Талеку	Утро в Гималаях	Талеку	Талеку - ранний завтрак

Завтрак-мечта за столиком в окружении просыпающихся Гималаев. Отсюда уже можно видеть сверкающие на солнце в разреженном воздухе ослепительные снежные вершины 7-тысячников Ламжунг Химал и второй (не главной) вершины Аннапурны.

Талеку - шерп	Сосновый пояс	Сосновый пояс	Гималаи

Обгоняем несущих неподъемные тяжести шерпов-носильщиков, пеших белых тихоходов и устремляемся выше и выше. Первые 7 км пролетаются просто на ура - прекрасная накатанная тропа, петляющая меж гималайских сосен с небольшим подъемом. Преодолели 3-тысячную планку высоты.

Молитвенные камни	Обрыв Братанг	Ламжунг Химал 6983 м	Аннапурна-II высота 7937 м

В этом месте очень живописный участок, где тропа проложена по вырубленной в скале узкой полочке над пропастью. Далее, после моста под названием Шаргадван приходится поднапрячься - интенсивный подъем с большими уклонами, тащили байки на этом участке. Позавтракали в деревне Нижний Писанг.

Писанг	Сосновый пояс	Сосновый пояс	Писанг

Лес закончился, продолжающийся подъем выводит дорогу на мини-перевал, открывающий путь в широкую и относительно плоскую долину, просматривающуюся на многие километры вперед. Непродолжительный спуск, после которого широкая тропа выходит на открытое дно долины.

Писанг	Сосновый пояс	Молитвенные камни	Гималаи

До самого Мананга можно без труда ехать 20-25 км/ч, постепенно добирая высоту до 3500 м. Солнце жарит, но ветерок на таких высотах прохладный. Ромик с Андрюхой присоединились к Сереге по проявлениям горной болезни, здорово отстают.

Гималайская сосна	Долина Хумде	Долина Хумде	Хумде

Сбор в центре Мананга. Ребятишки вялые - колбасит. Встречаем группу плановых туристов - русские из Москвы. Девушка говорит - я здесь самая симпатичная, а группа скучная! Обмен впечатлениями - а сколько стоит Ваш тур? Немая сцена с нашей стороны - м-да, неплохой бизнес у турфирмы, которая их сюда привезла, по системе "все включено" с гидами и носильщиками - по 7 (семь) тысяч зелени с чела.

Хумде	Мост через реку Марсиянди	Гангапурна Химал 7454 м	Мананг

Зачитываю указ - сегодня добираем пол-расстояния до последнего под-перевального пункта, а завтра берем перевел. Ромик на взводе - какой перевал к черту? А как же акклиматизация? - Торонг Ла! Дневка? - Торонг Ла! Поспать? - Дома в Самаре! Отдохнуть? (вот раскисли черти)  - Не вопрос, щас буквально через пару км (прикидываю, как из этих двух км вытянуть десятку, ну хотя бы пятерку, ладно, скажу воды не было) встанем на большой привал! С трудом отбиваю предложение встать на привал прямо здесь, едем с Пашей вперед, надо же, а воды и вправду не было, упрекнуть нас не в чем. Стопимся ровно через 5 км и плюс 300 м высоты. Отлично! До Як Харты должны дотянуть засветло.

Мананг	Мананг	Мананг	Мананг

Сварили покушать. Ребята маленько отходят. Я представляю, что такое горняха, плющит только в динамике, как прилег сразу нормально, знобит только и все. На удивление меня пока не торкает, хоть и 4 тыщи уже. Вадик тоже нормуль. Ну а Паша вообще танк, молодец, ничего его не берет. Ветер делается вовсе холодный, вокруг вершин крутит мощные тучи, но к счастью дождя так и не случилось.

Привал	Муктинат Химал	Гусанг	Подвесной мост в Чанчанг

Последний бросок. Тропа карабкается по склону ущелья. Местность - горная полупустыня, сыпуха да редкие пучки травы и приземистого кустарника. Миновали подвесной мост в местечке Гьянчанг (два дома), пара поворотов и завиднелись домики Як Харты. Вокруг по склонам пасутся, как положено, яки.

Просто отличный приют! Бэст! Чистые комнаты с видом на вершины, ресторан с шашлыком и оригинальным подогревом ног - под стол ставят таз с раскаленными углями, накинул скатерть на коленки и радуйся гималайской жизни, попивая молочный чай со специями! Подогрев очень кстати - температура на улице близится к нулю градусов. Здесь я по неосмотрительности помылся горячей водой на ледяном ветру, что через пару дней обернулось соплями.

Перед Як Харта	Як Харта	Як Харта	Як Харта

7 мая
Як Харта – Як Харта – Ледар – Торонг Педи – пер. Торонг Ла (н/к, 5416 м) – Муктинат

23 км, средняя 3 км/ч, набор высоты 1561 м, сброс высоты 2171 м, время в пути 6:45, ночлег на 3750 м
утро: +4 малооблачно, день: -1 пасмурно снег, вечер: +8 облачно, ночь: +4 ясно

Будильник. Как и вчера, он рвет тишину в 5-30 утра. Как неохота выползать из уютной теплой постели! Но - горы зовут! Бегу в домик напротив к хозяевам - чай - давай, завтрак - давай. Медлить нельзя - сегодня самый важный день похода, можно сказать его кульминация - штурм перевала Торонг Ла, и это надо успеть засветло. Несмотря на легкое роптание в команде, ратую за взятие перевала одним днем, сегодня. От седловины нас отделяют какие-то несчастные 16 км ... и целых 1400 м набора высоты. Опрашиваю команду, и, несмотря не невнятное бурчание и мычание, усваиваю, что чувствуют себя все терпимо, насколько это возможно на 4 тысячах без акклиматизации. Лично я на удивление бодряком - не ощущаю существенных артефактов нахождения на такой высоте, кроме легкой слабости. В 7 утра выходим.

Мост через реку Джарсанг Кхота	Тропа от Ледара	Тропа от Ледара	Торонг Педи

Та же узкая козлиная тропа по склону ущелья, местами можно ехать. Довольно быстро добираемся до Ледара (пара домов) и проезжаем его, а еще через несколько км тропа резко спускается к мостику через реку Джарсанг Кхота и так же резко поднимается по противоположному склону ущелья. Очень живописный, но физически тяжелый участок - приходится закорячивать байк вверх в гору с невероятным уклоном. По окончании подъема хижина, где наливают чай, привал для треккеров. Серг с Индианой сильно отстали, высматриваем их через ущелье, через минут двадцать показались ...и остановились. Потом вообще началось нечто странное - то встанут, то сядут, то лягут. Издали плохо видно. Плохо, что ли им обоим стало? Пошел пешедралом на помощь, обратно через реку. Оказалось, всего ничего, прокололи колесо, ну и горняха вдобавок.

В 10 утра вместе отчаливаем от чайной хижины. Повстречавшиеся голландцы удивляется, как это мы успеем сегодня взять перевал, ведь уже скоро полдень а предстоит ван саузенд митерс климб (к этому времени мы как раз пересекаем горизонталь 4400 м). Успеем-успеем. Они так говорят только потому, что у пеших принято выходить на перевал в 4 утра. А принято только потому что так написано во всех путеводителях. Европейцы достаточно запрограммированные, раз пишут в книгах - надо делать только так.

Начало подъема на Торонг Ла	Начало подъема на Торонг Ла	Начало подъема на Торонг Ла	Первый снег

Поэтому, в полной уверенности что перевал берем сегодня, преодолеваем почти проезжабельный в седле участок до приюта Торунг Педи на 4540 м. Отсюда и начинается сам Торонг-Ла. От приюта тропа зигзагами начинает резко взбеагать в проход между скалами, уклон достигает 25-30% и ни о какой езде не может быть и речи. Катить вел также достаточно проблематично, при остановке отдохнуть байк стаскивает вниз даже при выжатых обеих тормозах. На 4950 м последние строения с этой стороны перевала - базовый лагерь.

Силы таяли с каждым метром набранной высоты, вот теперь горняшка завладела и моим организмом. Отметку в 5000 м пересекаю последним, в чрезвычайном упадке сил. Выше этой отметки появляется новая неожиданная сложность, уклон здесь уменьшается, но появляется старый снег, который кашей глубиной до полуметра лежит на тропе и не дает по ней нормально идти. Приходится как горному козлу скакать по крупным камням параллельно тропе, что с велосипедом наперевес очень сложно.

Оставив последние силы в снегах, устало приваливаюсь к скале. Термометр показывает минус 1, в воздухе начинают кружится редкие снежинки начинающейся метели. Ребята далеко впереди. М-да. Какого черта я сюда поперся? Стоять меж серых вершин под свинцовыми тучами и понимать что до перевала еще 300 метров высоты. Гребаной высоты, на которую уже не осталось ни грамма сил. Какого черта? Не, надо двигать, иначе загнусь здесь от холода...

Подъем на Торонг Ла	Шеститысячники Пурпунг и Джинанг	На седловине Торонг Ла	На седловине Торонг Ла

Схема давно отработана, иду, считая до 25, потом минута отдыха. В моменты отдыха ощущаю, что тишина - не совсем тишина, звенит она. Это горняха забирает к себе. 5200 м. Снег усиливается. Пацаны наверное не стали меня ждать, пошли на спуск, ну и правильно, нефиг мерзнуть. 5300 м, минус 2. Не позавчера ли мы изнывали от жары? Виды кстати не очень здесь, в смысле что не живописный перевал. На высотомере 5350 м. Только серые безжизненные горы, ледник вон висит между двумя шеститысячниками. Утром в солнце здесь наверное было уютней... Уже что-то, 5400 м, минус 3. Да где же он, проклятый перевал? Вроде 16 метров всего осталось... Приваливаюсь к скале, сажусь на камень.... Все, теперь без остановки, одним рывком. Из белой пелены неожиданно выныривают знакомые по фоткам флажки и табличка. Поздравления в успехе!

Спуск с Торонг Ла	Спуск с Торонг Ла	Спуск с Торонг Ла	Спуск с Торонг Ла

Пара непальцев помогают мне сделать фото с собой любимым, спрашивают, нужна ли помощь. Не, сэнкс. Сам доеду, теперь только спуск. Прыг в седло - и погнал по заснеженной каменной пустыне. Уклон здесь составляет минус 10-15%, тропа еле просматривается из-за свежего снега. Спасают следы велосипедов, ориентируюсь на них. Стремительно качу вниз, порой скорость до 20, не уйти бы через руль. На удивление, колеса цепляют намокшие камни под снегом, держит неплохо.

Оба, вон кто-то с велом впереди, стоит почему-то. Догоняю, это Ромик, тошнит его - ее величество горняха. Еще вниз - пересек снеговую линию, дальше сухо. Вон еще кто-то, Индиана это, обогнал. Уклон увеличился, вел приходится вести на тормозах, но вниз - без проблем. Еще одна секция проезжабельного спуска, ба, солнце! Вид на долину и горы массива Даулгири впереди. Все - вон дома, люди, спускаюсь к команде. Перевал сделан!

Оказалось, я отстал от команды почти на два часа. Пока сидел привалившись к скалам на подъеме, ребята уже пили чай (и тошнились) на седловине. Горняха накрыла всех, кроме несгибаемого Паши. Ночевать приехали в Муктинат, знаменитый отель Боб Марли. Когда-то король реггей жил здесь в течение месяца, проникаясь тайнами гималайского буддизма. Ресторанчик вполне харизматичен, это конечно не хилтон, а такая же грязноватая забегаловка, как и все здесь, но - портреты марли на стенах, музыка марли из колонок. В общем ужин под I shut the sherif был неплох.

8 мая
Муктинат – Кагбени – Джомсом – Марфа – Тукуче – Гхаса – Татопани

73 км, средняя 12 км/ч, набор высоты 783 м, сброс высоты 3141 м, время в пути 6:08, ночлег на 1439 м
утро: +14 ясно, день: +18 малооблачно, вечер: +22 облачно, ночь: +18 ясно

Муктинат является священным местом и для индуистов, и для буддистов, рядом с городком находится знаковый храм Вишну с природными источниками, сюда круглый год приезжает много паломников, нищих, дервишей. Именно отсюда во всей красе видна главная вершина массива Аннапурны - пик Аннапурна I высотой 8091 м. Идем на экскурсию в храм, созерцаем вершины. Погода идеальная, воздух прозрачен.

Отель Боб Марли в Муктинате	Муктинат	Аннапурна I - 8091 м	Солнечная кухня

Храм можно сказать ландшафтный - на приличной территории расположено много построек, посвященных разным богам, а также бассейны и галерея драконов, где ледяная вода льется из ряда бронзовых морд. Как я уже писал выше, храм смешанный, есть павильоны индуистских богов, есть буддийские домики с молитвенными циллиндрами.

Нищий	Старцы	Муктинатский Храм	Муктинатский Храм

Паломники достаточно активны - колотят в колокола, жгут пряности, бегают под ледяными струями, купаются в бассейнах. Тем не менее, нас никто особо не доставал, ходили и смотрели. Еще, здесь, в высокогорье, широко используются уникальные устройства - солнечные кухни. Металлическое зеркало по типу спутниковой тарелки на тележке концентрирует солнечные лучи на подставку в центре, где размещается чайник или кастрюля. Солнцем кипятится вода, варятся супы. Требуется всего лишь постепенно поворачивать конструкцию по солнцу.

Муктинатский Храм	Муктинатский Храм	Муктинатский Храм	Муктинатский Храм

В 11 утра выехали, имея неплохой запас времени для прохождения запланированного и прибытия на ночлег в Татопани. Но, мы же не можем без приключений. Вот и сегодня не обошлось без них. От Муктината начинается горная пыльная грунтовка, под спуск. Даже несмотря на сильный встречный ветер катится неплохо, высотомер отсчитывает метры вниз.

Спуск к Кагбени	Спуск к Кагбени	Оазис Кагбени	Долина Кали Гандаки

Все бы ничего, да Индиане удумалось отстать, проткнуть какой-то дрянью колесо, а после перебортовки свернуть через деревню Кагбени в направлении китайской границы. А что, до Верхнего Мустанга здесь всего 70 км, места зашибись, чем не вариант? Только, как пел Высоцкий, "мне туда не надо". Выяснился вышеописанный "прокол" после полуторачасового бесплодного ожидания Андрея на выезде из Кагбени. Пришлось мне договариваться с хозяином кафешки, где мы успели пообедать за время ожидания, заводить его мотоцикл и ехать разворачивать беглеца. Догнал его в следующей деревне по дороге на Мустанг. Итог сего происшествия - два с половиной часа на выброс. А я еще хотел засветло прибыть в Татопани. Фигу - ночная.

Муктинатский Храм	Нилгири Северная 7061 м	Поля в долине Гандаки	Поля в долине Гандаки

От Кагбени до Джомсона участки по плоскому дну долины реки Кали Гандаки. Встречный ветер здесь особо яростен, кидается мелкими камушками. В Джомсоне чек-пойнт, проверка документов. Радуют сногсшибательные виды на Северную Нилгири. Далее едем быстрее, по мере спуска делается теплее и стихает ветер. Появляется растительность, сначала травы и кустариники, потом уже знакомый пояс гималайской сосны. На двух тысячах ныряем под облака. Жаль не удалось увидеть всю красоту - последние полтора часа по темноте. Разместились в отеле на въезде в деревню.

Гималаи	Нилгири Южная 6839 м	Татопани	Термы Татопани

9 мая
Татопани – Бени – Баглунг – Кушма – пер. Канде (а/д, н/к, 1900 м) – Покхара

110 км, средняя 14 км/ч, набор высоты 1552 м, сброс высоты 2019 м, время в пути 7:40, ночлег на 1039 м
утро: +23 ясно, день: +32 малооблачно, вечер: +24 облачно дождь, ночь: +22 облачно, ливень

Вышедши утром из отеля я удивился - хозяин развешивал на веревочках красные флажки, как будто украшал к какому-то серьезному празднику. Спросил, что за торжество намечается. Ответ непальца просто обескуражил - "Виктори дэй оф грейт сивил вор". Вот это конфуз для меня! Точно! День победы же сегодня! Ура-а-а-а! Ну надо же, знают, празднуют.

Пару часов отмыкали в бассейне термальных вод, метров триста от отеля. Здесь же и заказали завтрак. В 10 утра выехали. От Бени начинается асфальт. Дорога в процессе реконструкции. Широко применяется ручной труд, в частности, так изготавливают щебень - женщины колют молотками крупные камни. Первый жаркий денек после нескольких дней умеренной и холодной погоды в высокогорье. Небольшой привал на речке. Я рискнул искупаться, несмотря ну мутную воду.

Долина Гандаки у Татопани	Нилгири Южная 6839 м	Перед Бени	Перед Бени

На участке от Бени до Покхары местность со среднегорным рельефом, и недокументированным перевалом. По карте 1650, по факту едем - подъем никак не кончается. Дождик начался и кончился, а дорога все лезет и лезет петлями вверх. Так километр и добрали до двух тысяч. В этом месте застала темнота. Пашка, Вадим и Ромик пробросились автобусом. Оставшиеся трое - одолели своим ходом. От перевала стремительный спуск, фары на полную мощность, скорость около 50 км/ч. Отмечу, что лет эдак пять назад подобный драйв был бы невозможен, не было мощных вело фар, позволяющих высвечивать дорогу на достаточное для скоростной езды расстояние. К 9 вечера прибыли в Покхару.

Непалки в Бени	Привал после Бени	Производсчтво щебня	Долина Кали Гандаки у Кушмы

Отель в районе озера Фева. Покхара - второй город Непала. Отели, рестораны, магазины. Полнейшая цивилизация. Плотно поужинали в одном из заведений. Радует, что, спустившись с гор, снова встречаешь копеечные цены на еду. Ночью прошел сильный ливень.

На автобусной остановке	Шоссе Бени - Покхара	Дождик	Покха

10 мая
Покхара – Дамаули – Муглинг – Бхаратпур – Саураха

154 км, средняя 20 км/ч, набор высоты 1159 м, сброс высоты 1754 м, время в пути 7:52, ночлег на 464 м
утро: +28 ясно, день: +42 малооблачно, вечер: +26 облачно сильный ливень, ночь: +24 облачно, сильный ливень

В Покхаре по большому счету нечего делать, разве что заехать глянуть на озеро Фева с разноцветными лодками. Так что, позавтракав, выехали. Команда поредела. Вчерашние "пробросцы" продолжили путь на автобусе. Самое интересное, что мы их порвали, приехав раньше на велах, чем они на автобусе - транспорт в Непале не шибко быстр, гоняют лихо, но много остановок.

Покхара	Покхара - озеро Фева	Покхара	Снова Приштви Хайвей

Выходим на знакомую по началу похода Приштви хайвей и начинаем движение в сторону Катманду. Вначале продолжительный пологий спуск, потом пара не очень приятных, но не смертельных мини-перевала. Перекус в Дамаули (купил чипсы, оказались настолько острые, что выбросил, есть невозможно). Обед в Муглинге. Жара днем стояла просто испепеляющая, за сорок, на подъемах как в жаровне.

Деревня	Серпасто-молоткастые ворота в Дамаули	Сельмаг - типичный ассортимент	Перевозка багажа

На муглинговской развилке направо - уходим долиной реки, через несколько десятков километров дорога вырывается из ущелья на простор великой равнины, рукой подать до индийской границы. В Бхаратпур я решил не заезжать, срезали по обводной. В этом месте стемнело и сразу же пришлось переждать в придорожном магазе короткий, но сильнейший ливень.

Дальнобой	Читван - Саураха - наш ресорт	Читван - Саураха - наш ресорт	Саураха

К 8 вечера добрались наконец до парка Читван и разместились в лодже, называющимся Аннапурна, на 2 ночи. Обалденное место - утопающие в тропической зелени двухэтажные бунгало, лужайка, беседка, для отдыха - самое то. Стоит дешево все это счастье. Очень понравилась работа персонала лоджа - нас обслуживала команда из 4 приветливых чуваков, очень вежливых, услужливых, относившихся к нам даже с некоторым раболепием. Видать англичане-колонизаторы выучили их предков так относиться к белым, что потомки отвыкнуть никак не могут. - "Что желаете сэр?" - Йес, сэр! - "Кафе, ти, фуд? Бир? Сновали туда-сюда как заведенные, носили-уносили подносы. Только проснешься, выйдешь, бегут к тебе - "Брекфаст, сэр? Вот ю вонт?" Молодцы!.

11 мая
Национальный парк Читван

Дневка. За вел не брались.
утро: +28 ясно, день: +40 ясно, вечер: +28 малооблачно, ночь: +24 облачно, сильный ливень, гроза

Читван - туристическое место. С утра мы "втарились" экскурсионной программой на весь день, пунктом первым шел сплав на каноэ по реке, пунктом вторым - купание со слонами, пунктом третьим - сафари на слоне по джунглям.

После дождя	Прогулка на каноэ	Прогулка на каноэ	Прогулка на каноэ

По факту оказалось, что речка очень похожа на нашу Чапаевку, а джунглей толком нет, ну и бог с ними, все равно было очень интересно. В речке видели настоящего крокодила. Не показушного, не зоопарковского. Первого спугнули - оказалось, боится даже негромкого голоса. Так что зря мы боялись купаться. Так мы и купались в этой речке чуть ниже по течению от крокодила сначала вместе со слонами, потом слонов увели, купались в реке вместе со слоновьим дерьмом (здоровенные такие блямбы).

Крокодил	Павлин - мавлин	Слонопорт	Слонопорт

Погонщик дает команду слону, он набирает в хобот воды и как из брандсбойта окатывает тебя. Это надо конечно прочувствовать. А еще ощущения, когда сидишь верхом на слоне без всяких люлек, просто на дубовой слоновьей коже. Еще видели оленей, павлина, носорогов. Положительных эмоций - выше крыши. Правда, переборщили со временем слоно-сафари. Двух стандартных часов было бы вполне достаточно, а мы сдуру заказали двойную. К концу четвертого часа так укачало, что еле добрели до лоджа. В ночь ударил просто офигеннейший ливень, грохотало и журчало до утра.

Слонопрогулка	Слонопрогулка	Носорог	Саураха

12 мая
Саураха – Тхади Базар – Нетауда – Бимпхеди – Даман – Катманду

163 км, средняя 16 км/ч, набор высоты 2904 м, сброс высоты 1908 м, время в пути 10:14, ночлег на 1316 м
утро: +28 малооблачно, день: +30 облачно, вечер: +22 облачно, ночь: +20 облачно

Вот и последний ходовой день. Как быстро все пролетело, назавтра уже вылет домой. Выезжаем в 8 утра, весь персонал, наши чуваки, вышли провожать на дорогу. До города Нетауда путь лежит по равнине. Отдохнувшие, катим быстро и дружно. Не мешает ни ветер (сегодня штиль), ни жара (сегодня пасмурно), ни машины (сегодня страйк т.е. забастовка - встал весь транспорт).

Наши номера	Персонал лоджа Аннапурна	Снова в путь	Веломастерская

От Нетауды, небольшого оживленного городка, чтобы попасть в долину Катманду, необходимо снова подняться с равнины в Гималаи. Ребята не решаются - слишком большой ожидается набор высоты, да и километров до столицы еще под сотню. Я же полон сил, нога не болит, все зашибись, решаю не рвать нитку маршрута, и докатить до столицы самостоятельно.

Бензовоз расписной	Страйк - весь транспорт встал	Нетаудва	Храм в Нетауде

Не сказать, чтобы я убился вхлам. Устал конечно, но - бодряком. Ребята в 6 вечера уже сидели в Катманду в ресторане Як, а я у меня продолжался велопоход - брал тройной перевал в его третьей части - гребень высотой 2060 м. До этого были 1990 и 2000. Нормально. Зеленые живописные горы, серпантины. Пошел коротким путем, срезав грунтом через высоту Даман. В 9 вечера под бой барабанов и фанфары вкатываюсь в город. Фух. Почти три кило набора высоты за день, похоже, это личный рекорд.

Жужики на улицах Нетауды	Тройной перевал - кластер 1	Тройной перевал - кластер 2	Тройной перевал - кластер 3

13 мая
Катманду

10 км, средняя 19 км/ч, набор высоты 50 м, сброс высоты 50 м, время в пути 0:35

утро: +24 малооблачно, день: +28 ясно

День осмотра был посвящен осмотру достопримечательностей Катманду. Начали с комплекса Пашупатинах. Говоря по простому, в этом месте на речке-вонючке жгут людей и развеивают прах по воде. Таков ритуал кремации по индуистским законам. Добавлю, что речка-вонючка является притоком священной реки Ганг.

Ступа Будды	Пашупатинах	Камасутра	Пашупатинах

Ступа Будды	Пашупатинах	Пашупатинах	Пашупатинах

Далее расположенный в пределах Тамеля комплекс дворцовой площади Дурбар (в буквальном переводе означает “место дворцов). На внесенной в список мирового наследия Юнеско площади находятся около 50 оригинальных храмов и монументов различных форм, времен, размеров, стилей и вероисповеданий.

Электрика	Тамель	Тамель	Дурбар

Дурбар	Дурбар	Еще один "Вонючий Дунай"	Обезьянья гора

Холм «Обезьянья гора», на вершине которого расположена еще одна ступа Будды под названием Сваямбхунатх, шел последним в нашей непальской программе. К стоящей ступе ведет лестница. Отсюда открывается панорама долины Катманду и города, правда, все в дымке. Отфоткали и на такси вернулись в наш отель.

Обезьянья гора	Обезьянья гора	Обезьянья гора	Обезьянья гора

Молитвенные барабаны	Обезьянья гора	Финиш

Своим ходом в аэропорт, упаковка велосипедов, вылет. Менее чем за сутки возвернулись в родную Самару.