Предисловие

В Арабистан (так в простонародье называют арабские страны Ближнего Востока) мы попали не по своей воле. Нас туда загнало авиационное безбилетье. Поздно чухнулись. Радужные мечты о поездке на новогодние каникулы в одну из теплых стран Юго-Восточной Азии растаяли в октябре — выяснилось, что эконом класс на праздники был распродан еще летом, а лететь всего на 10 дней за 1500-2000 баксов не хотелось. Поэтому взяли, что было — билеты Аэрофлота Москва — Дамаск — Москва за 12 тысяч рублей. Сразу скажу, что нам удалось уложиться в запланированный бюджет похода, и расходы на поездку составили в среднем 23 тысячи рублей на человека, включая транспорт, проживание в отелях, питание, музеи и т.п.

Поход прошел по территории двух ближневосточных государств — арабской республики Сирия и хашемитского королевства Иордания. И в Сирии, и в Иордании 90% населения исповедует ислам, государственный язык — арабский. Устройство этих стран похоже друг на друга как две капли воды, только в Сирии правит президент, а в Иордании король, авторитарная власть передается по наследству. По уровню развития — нечто среднее между Европой и странами третьего мира. Достаточно фешенебельные центры столиц и шикарные дороги сочетаются с беднотой сельских поселений, в провинции «попахивает» Индией.

Мы проехали по библейским местам, побывали на двух морях — Мертвом и Красном, а также в пустыне Вади-Рамм. Посмотрели столицы двух государств, большое количество исторических и природных памятников.

Несмотря на общую нестабильность геополитической ситуации на Ближнем Востоке и близость к нескольким зонам конфликта (Ливан, Израиль, сектор Газа с одной стороны и Ирак с другой), обстановка в государствах очень спокойная и отношение к русским доброжелательное. Американцам сложнее — о них нелицеприятно отзываются, думаю, могут и камнями закидать. Но по-другому и быть не может, в арабском мире Штаты натворили достаточно преступлений.

Земли эти, хоть и бесплодные, но с очень древней историей. Первые государства появились здесь в 3 тысячелетии до нашей эры, чередовались периоды египетского и вавилонского владычества. В X веке до нашей эры существовало арамейское царство, в VII веке до нашей эры — ассирийское. Далее — власть Персии. С захватом в IV веке до нашей эры Александром Македонским регион почти тысячу лет находился под правлением «запада» — вначале греков, а позже территории вошли в состав Восточной провинции Римской империи, после ее распада — Византии. В VII веке начался арабо-мусульманский период. Правление Омейядов, Мамлюков, Османская империя. Во время крестовых походов к Святой земле тут бились латинские рыцари с арабами. В 20 веке Сирия с Иорданией выделяются в отдельные государства. После 2 мировой войны — появление в регионе еврейского государства Израиль и арабо-израильские войны, во время которых Сирия и Иордания потеряли часть своих территорий.

Климат региона — континентальный субтропический, с очень жарким засушливым летом и прохладной зимой с небольшим количеством осадков. Преобладающий рельеф местности — горная полупустыня и пустыня. На северо-западе Иордании местами присутствует какое-то подобие лесов и рукотворные мандариновые, апельсиновые и оливковые рощи. Остальные территории — голяк, пустоши. По климатической статистике в январе можно было нарваться на плохую погоду, дожди, даже мокрый снег. И вообще, почитав форумы и отзывы туряг, я настроился на брутальный холод. Но, в целом, несмотря на ночной дубак, нам с погодой повезло, всего два серьезных дождя по пол-дня и одна песчаная буря. Остальное время преимущественно сияло солнце. На плато и в горах ночи были с отрицательной температурой, днем прогревалось до +12+17. На Мертвом и Красном морях было почти по-летнему тепло.

Поход был спроектирован из расчета ночлега в отелях, палатки и кухню не везли. Визы рассчитывали получить на границах, заранее ничего не делали. Все что у нас было — загранпаспорта, ж/д и авиа билеты, лисапеды, рюкзаки, теплая одежда, минимальный ремонтный набор и примерно по 500-700 зеленых на человека.

При подготовке к походу были использованы различные web-материалы, но особое спасибо хочется сказать модераторам и посетителям иорданского клуба.

Тем не менее, материалы по этой стране было найти очень нелегко. Я, например, отвечал за GPS-навигацию — я потратил 2 недели в поисках хоть каких-то векторных картографических материалов. В результате, приложив титанические усилия, достал только какие-то крохи. Но и эти крохи потом немало нам помогли. Что мы делали бы местами без GPS-навигации…

ДНЕВНИК ПОХОДА

27 декабря, среда (отъезд из Самары, поезд)

-12 снег

Выехали из Самары с Вовкой дополнительным 446 в 11 вечера. Поезд, естественно, задрипаный — но что ждать от пассажирского за 500 руб.? Проводница неожиданно развела вонь по поводу лисапедов, заставили ее звонить начальнику поезда, который снял возникшие претензии. В Сызрани к нам присоединяется Михаил. Ночью в вагоне было холодно. Пытаемся выспаться, запастись энергией на ночной перелет в Сирию.

28 декабря, четверг (вылет из Москвы)

+1 пасмурно

Гужбан в самолете

В столице слякоть и безумные толпы народа. Валера по телефону (он должен присоединиться в Москве) пугает пробками. И не зря. Конечно, не зря. Движение в Москве в преддверие НГ полностью парализовано. Рассчитывать можно только на подземный и ЖД транспорт. Это первый, но далеко не последний пример нашего безрассудства ;) На дорогу от метро до Шереметьево-2 на автобусе у нас ушло более 2 часов. Понервничали прилично. Приезжаем в аэропорт, где нас ждет Валера, аккурат к началу регистрации на наш рейс Аэрофлота SU-517 в Дамаск.

Погранконтроль, сдача рюкзаков и велов в багаж прошли без заминок. Никаких доплат за негабаритный груз и перевес не требовали.

По-хорошему надо было поспать во время 4-часового перелета, но мы почему-то устроили банкет-экспромт совместно с летевшими в Сирию девушками и шумели на весь самолет.

Ничего себе, банкет-экспромпт! Я удивляюсь как нас за такое не высадили с самолёта на полпути ;)

29 декабря, пятница (Дамаск — Деръа — Эр-Рамта — Джераш)

71 км, средняя 12 км/ч, +529 м ночь -5 ясно, утро -1 ясно, день +17 ясно, вечер +1 ясно

Приземлились в Дамаске. Температура воздуха -5. Жестко, меньшее из ожидаемых значений, даже холоднее чем в Москве, черт. В визе не отказали, уже хорошо. $20 на брата, и в паспорте появляется туча наклеенных марок и печать о въезде в Сирию. Плюс ко всему заглавную страницу паспорта подпортили неведомыми пометками. Естественно, понять в них ничего не возможно — арабская вязь. Цифры тоже не поддаются идентификации.

Сирийские и иорданские деньги	Гужбан в самолете

Мы почему-то считаем, что есть римские и арабские цифры и что наши 1,2,3… это арабские. Ничего подобного. Никакие они не арабские. Настоящие арабские цифры — та же непонятная, но красивая вязь. Ноль по-арабски это наша пятерка, а закорюка типа «галки» это наша двойка, все, что я для себя уяснил. Пишут справа налево. К счастью, цифры на банкнотах (но не на всех монетах) продублированы «по-нашему».

Получили багаж. Камеры хранения в дамасском аэропорту нет. Вот и первая проблема — куда девать чехлы и ненужные в походе вещи. Договорились в таксистском офисе о трансфере в центр Дамаска, $16 со всех, на микроавтобусе. Валера пытается заговорить с водителем. На удивление всем нам, водитель, которого зовут Насер, и который по виду вполне сошел бы за продавца мандаринов из Азербайджана на Троицком рынке в Самаре, демонстрирует намного лучший английский по сравнению с погранцами, таможенниками и даже своим шефом из офиса. Душевный мужик попался. Он нас прокружил по центру Дамаска, показал автобусную станцию, старый город, где поесть и решил нашу проблему с камерой хранения — предложил забрать к себе домой на хранение наши вещи. Поскольку ничего ценного там не было, сразу же соглашаемся. Я договорился, что вызвоню Насера в день нашего планируемого возвращения в Дамаск.

Ночной Дамаск привлекателен — красиво подсвеченные зеленым светом минареты мечетей и совсем не сочетающиеся с холодом пальмы. И вообще, все зеленое вокруг, трава, кусты, деревья. Почему-то не вымерзает, парадокс какой-то.

У нас было часа два времени до восхода солнца, которые были потрачены на сбор велосипедов и чаепитие в кафе. Причем заплатили за чай сирийцы с соседнего столика (вообще парень родом из Саудовской Аравии. Там, в арабском мире, такой зоопарк национальностей…): «Здорово пацаны, как дела, чай пить будете?». Я просто выпал в осадок, услышав от них такое. Учатся в мединституте в Киеве, во как, оказывается. И впоследствии в Иордании нам изредка встречались русскоговорящие аборигены.

В 6:40 показалось солнце. Стартуем на экскурсию по городу, которому не одна тысяча лет. Дамаск лежит в долине небольшой речки Барада, в центре оазиса Гута.

Вначале покатили на возвышающуюся над Дамаском гору Касьюн. Начало похода — и сразу в подъем! По преданию, на склоне этой горы Каин убил своего брата Авеля. Еще раз напомню, что здесь все на одних и тех же местах — и мусульманские символы, и библейские места.

С Касьюна съехали обратно в центр мимо правительственных зданий (фотографировать которые строго запрещено, везде вооруженные военные и полицейские) в Старый город. Здесь узкие кривые улочки, много исторических памятников, и среди них святыня Дамаска — мечеть Омейядов. Она была воздвигнута в VIII веке на месте византийской церкви Иоанна Крестителя, которую в свою очередь построили на фундаменте языческого храма Юпитера. В первые века ислама в ней вместе молились христиане и мусульмане. В мечети находится гробница Иоанна Крестителя. И Иоанн Креститель, и сам Иисус Христос включены исламом в число пророков под именами Яхья и Иса, как и иудейский пророк Моисей, которого арабы называют Муса. До посещения Дамаска и прочтения некоторых материалов я даже не предполагал о таком переплетении враждебных религий.

Правительственные здания — фоткать нельзя	Мечеть Омейядов
Остатки римского города

Напротив — небольшая мощеная булыжником площадь с огромным количеством голубей и остатками строений римского периода.

Температура воздуха со скрипом перевалила нулевую отметку в 8 утра. На мостовой кое-где лед и иней, хотя в целом сухо и чисто, и как приятно яркое солнце после российской серости и слякоти.

Около помянутой выше мечети нас зацепил на улице пожилой араб и пригласил к себе в гости на чай. Побывали в его жилище, очень бедно, отопления нет, готовит на газовом баллоне. Я думал, начнет разводить на деньги, но ему просто было приятно угостить нас чаем. Показал Коран.

Еще раз крутнулись по Старому городу под удивленные взгляды прохожих, проехали мимо Цитадели, сфоткались у памятника самому знаменитому мусульманскому султану и воителю Салах-Эд-Дину (в изданиях часто неправильно упоминается как Саладин, около памятника меня поправили сирийцы), имя означает «Победоносный царь, защитник Веры». Этот полководец неоднократно воевал с крестононсцами под предводительством короля Англии Ричарда «Львиное сердце», вначале терпел поражения, но в результате все-таки изгнал крестоносцев из Иерусалима.

Цитадель	Памятник Салах-Эд-Дину
Проспект Эт-Тавра

Еще мы были у железнодорожного вокзала и на одной из главных площадей города под названием Марджа. На площади установлен каменный столб. Я думал, что это какой-то мусульманский символ, но уже после возвращения в Россию прочитал, что это — памятник телеграфу, открыт по поводу установления телеграфного сообщения с Мединой.

Такой разный Дамаск	Площадь Марджа
Проспект Шукри-Аль-Куатли

Широкий проспект Шукри-Аль-Куатли переходит в шоссе, идущее в Ливан на Бейрут, туда не поедем. Конечно, в Дамаске было еще что посмотреть, но в целом мы уже получили о нем представление, и решили не терять времени — поменяли немного денег на местные фунты и поехали на городскую автобусную станцию Барамке грузиться в автобус. Полуторачасовой переезд в приграничный сирийский город Деръа обошелся нам по 1,5 доллара с человека.

Хафис Асад — вездесущ

На въезде в Деръу, как впрочем, и в Дамаске, на улицах и в помещениях, везде, портреты президента Хафиса Асада и его отца. В одном из помещений на границе я насчитал аж 12 портретов. Естественно, в среде сирийцев шутки на тему о культе личности — табу. Насер рассказывал мне, что президент очень хороший, по-сирийски «асад» значит «лев», его выбрали «единогласно», он ведет Сирию к процветанию и т.п.

В центре городка перекусили шаурмой и чаем. На наши деньги — 20 рублей, халява. Выдвигаемся своим ходом к иорданской границе.

Началась дневная молитва. На минаретах всех мечетей, которых в арабских городах предостаточно, в большом количестве развешены «матюгальники», которые вещают во все стороны света читаемую муэдзином молитву. Во всех отелях нас будила утренняя молитва (в 5 утра тихо не покажется): «Аллах… (пауза)…Аллах… (пауза)…Аллах… (пауза)…Аллах Акбар…» и так далее. Часов в 6 вечера — мощная вечерня молитва.

На улицах Деръи

Из Сирии выехали быстро, а на въезде в Иорданию потеряли почти 2 часа. Досмотр вещей, беседа с полицейским комиссаром, кто мы, куда, какой маршрут, где будем жить, сколько имеем денег и т.п. После продолжительного ожидания ответа из «центра» нам все же дают добро на въезд и визу.

Сразу же поменяли валюту, курс 100 $ = 70 JD (1 JD = 38 руб.). Валюта правильно называется иорданский динар, он же джи-ди (Jordan Dinar), на нешем тур. сленге — джедай. Далее везде цены буду приводить в джедаях. В обращении бумажные динары 1, 5, 10, 20, 50 и монеты, самая ходовая — полдинара, еще мелочь — пиастры (5 и 10).

Погодка разгулялась. Солнышко нагрело воздух до +17, приятная свежесть, разделись до маек. У нас подобная погода соответствовала бы, думаю, второй половине апреля. Потом мы уже научились особо не раздеваться, потому как максимум дневной температуры достигается на очень недолгое время. Часа в 3 дня, как только солнце начинает снижаться, температура опять падает.

Вот и королевство Иордания. Что сразу бросается в глаза после Сирии — дороги лучшего качества, меньше мусора, высокие цены в придорожных кафешках. Еще, вместо Асада с отцом на портретах теперь король Иордании Абдалла II (тоже с отцом). А в некоторых местах — с дедом, прадедом, в короне, в чалме, с женой, с семьей и т.п.

Меня поразила одна вещь: везде, где бы мы не проезжали, особенно в маленьких городках, нам постоянно сигналили машины. Вначале меня это удивляло: неужели мы всем мешаем ехать и все вынужнены просить нас уступить дорогу. Только потом дошло, что водители нас ПРИВЕТСТВУЮТ… Мало того, в любом захудалом городке мы производим фурор, местные жители в нездоровом возбуждении бросают все дела, выбигают с переулков и из магазинов, кричат и машут нам руками, приветствуют: «Welcome to Jordan». Любая остановка — и нас окружают толпы любопытных. Все интересуются кто мы и откуда.

Местные жители хорошо относятся к русским (и не любят американцев и израилетян). Позже были такие случаи: мы проезжаем мимо группы подростков и кто-то подбирает с земли здоровенный камень и готовиться в нас запустить. Мы показываем на себя пальцем и кричим «Руссиан» (так они произносят). Тут же камни выпадают из рук, а лица расплываются в искренней улыбке. Вот уже они машут куками над головой и приветливо крича: «Велкам ту Джордан!»

Что-то переклюк барахлит…

Через городок Эр-Рамта выходим на хайвей, идущий в сторону столицы государства Амман. Солнце заходит, дорога в гору, а нам еще пилить и пилить, вешаем фары и габариты, ночная. Не понимаю за фигом ездить в Дубки или Ширяевский специально на ночную, здесь она невольно получалась почти каждый день. В первую половину дня музеи, а темнеет рано — в 5 вечеру, поэтому так получалось. И в темноте нас здорово выручали иорданские дороги, особенно на спусках — ни одной ямы, состояние асфальта почти идеальное.

Затяжной подъем, перевальчик, спуск, поворот и мы у цели — городок Джераш. Минут 20 ушло на поиск гостиницы. Селимся в отель «Hadrian Gate» у самого входа в музей античного города. Торговались вяло, сказывалась усталость. 50 динар за четырехместный номер с нагревателем и всеми удобствами, велы — в гараж. Хозяин свозил нас на своей машине в центр арабского города, поужинали. Потом чай с восточными сладостями в отеле. Президент вело клуба выставился, у него день варенья.

30 декабря, суббота (Джераш — Сувейлих — Наур — Мадаба)

77 км, средняя 16 км/ч, +1200 м утро +1 ясно, день +17 ясно, вечер +5 ясно

Подъем по будильнику в 8 утра, скромный завтрак (входит в стоимость проживания в отеле). Погода отличная, небо синее-синее.

Далее по программе — осмотр античного города Джераш. Построен римлянами в I-II веке. Римское название — Гераса. На входе впечатляет трех-сводчатая триумфальная арка, построенная в честь приезда в Джераш в 129 году императора Адриана. Отлично сохранилась круглая площадь и главная улица с колоннадой, несколько языческих храмов и парочка театров. Билеты дорогие — 8 JD с человека. Попытались пройти на халяву, но были возвращены служителями в кассу.

Арка Адриана	Колоннада
Театр	Площадь
На сцене театра	Спасители-полицейские

Я планировал отчалить из города в час дня, но помешал единственный случившийся с нами в Иордании инцидент. Я, Михаил и Вова паковали рюкзаки, а Валера занимался ТО своего велосипеда в гараже, причем настолько увлеченно, что не заметил двух подошедших пацанов лет 8-9, покравших с остальных байков компьютеры. Хорошо хоть мы с Мишей воришек вовремя заметили, догнали и поймали. Мой комп пацаны вернули сразу же, а вот Мишин поломали — вырвали с корнем площадку, поэтому мы решили их сдать в полицию. Надо отдать должное иорданским полицейским, они в течение двух часов разрулили «дело», притащили в участок отца одного из пацанов и он выплатил Мише 20 JD как компенсацию ущерба.

Дороги (без вздоха и слова «эх»)

Выезд наш из-за «дела» существенно задержался, и пришлось крутить педали в светлое время суток только 2 часа, остальное время опять в темноте. От Джераша — резкий спуск, а потом затяжной 30-километровый подъем до пригорода Аммана под названием Сувейлих. Вовка сдох и взял такси до места ночевки. Едем втроем. Тяжело. На трассе много машин.

В Сувейлихе недорого поужинали в какой-то забегаловке, 4 динара со всех. Далее, о благо, дорога пошла под горку и ехать стало легко. Поворот на Мертвое море. В Науре еще один поворот на Мадабу. В одном из поселков (я ехал последним) к дороге вышел молодой иорданец со стаканом чая и сладкой булкой — говорил по-арабски, но я так понял что-то типа «на, брат, подкрепись». Приятно, когда так.

Прибыли в Мадабу в 10 вечера. Вовка уже застолбил номера в отеле Мариам. Мы с Мишей крутнулись в соседние отели, но цены были не ниже. Я попросил хозяина Марьяма о скидке (учился в Москве, говорит по-русски), и он сразу же немного уступил, селимся в двухместных номера по 10 JD с человека с завтраком. Отель отличный — центральное отопление, горячая вода, чистое белье.

Перед сном прошлись по городку, поели сладостей и купили продукты. Я чуть не лоханулся — принес на кассу магазинчика «молоко», а это оказалась жидкость для чистки стекол. До чего доводит непонимание арабской письменности! Вовка с Валерой купили по иорданской сим-карте. Теперь у нас есть недорогая сотовая связь.

31 декабря, воскресенье (Мадаба — г. Небо — Вади-Харар — Мертвое Море — Муджиб)

96 км, средняя 20 км/ч, +590 м утро +5 пасмурно, день +10 пасмурно, вечер +12 дождь, ночь +14

Похоже, погода портится, че-то пасмурно с утра. Мадаба — практически единственный в Иордании христианский город, в котором действует греческий собор Святого Георга, на полу которого сохранилась древняя мозаика — карта Святой Земли VI века. И еще про Новый год здесь помнят, елка стоит в центре украшенная. Походили по городу, посетили церковь. Честно говоря, меня не впечатлила ни церковь, ни мозаика. Городок сам вроде ничего, мандарины дешевые — 2 JD за 6 кг.

Отель Марьям	Не забываем про новый год
Церковь Святого Георга	Король Абдулла II с красавицей-женой

В полдень выехали в сторону горы Небо, откуда по библии Моисей бросил свои взоры на Землю Обетованную и умер, и где находится небольшой музейный комплекс. Вход — 1 JD. Кстати, здесь тоже древние мозаики, намного интересней, чем в Мадабе. В 2000 году гору освятил папа римский Ионн Павел II, по этому поводу выстроен небольшой мемориал. В это же время установлена табличка, указывающая направления и расстояния до библейских городов на территории Израиля (до Иерусалима — 46 км, до Вифлиема — 50 км и т.д.).

Обещанный многими веб-сайтами тур фирм вид на «землю обетованную» не состоялся ввиду пасмурной погоды. Лежащие внизу долина реки Иордан и северная оконечность Мертвого Моря терялись в густой дымке (уж не дождь ли там?). Про то, что с Небо в ясную погоду видны купола Иерусалима — тоже брехня, 46 км — слишком большое расстояние.

Комплекс Небо	«Земля обетованная»
До Израиля — рукой подать

К мемориалу тем временем подвалила группа туристов, человек 30, и мы услышали знакомую речь: «Смотрите, какие-то дайверы!» — «Да нет, не дайверы, видишь, они в велосипедных ботинках, скорее всего какие-то психи на велосипедах из Европы» — «Да нет, скорее, американцы» — «Америкосов не пускают в Иорданию…».

Я решил прервать их домыслы — «Здрасьте, товарищи!». Удивил их здорово. Разговорились, группа сборная со всей России, 10-дневный автобусный тур по Иордании для них стоит 1600-1800 $. И вот уже Вовка орет какому-то чуваку «Привет!!!». Оказалось, встретили бэк-пакера из Москвы, с которым мы летели на самолете в Дамаск.

Бесплодные земли

Седлаем байки и начинаем спуск в долину реки Иордан. Предстоит сбросить 1150 метров высоты, отметка горы Небо +750 метров над уровнем моря, Мертвое море минус 400. Серпантин вьется по пустынным горам. Погружаемся ниже уровня моря. Я ждал памятный знак о пересечении отметки «0», но мы так его и не увидели, и позже выяснилось, что он установлен на другой дороге к морю.

И вот, мы в Долине Иордана. Водила микроавтобуса неправильно указал дорогу, пришлось сделать лишние 6 км. Все-таки пошел дождь, зараза такая.

Облом на Иордане — охрана непреклонна

Едем к предполагаемому месту крещения Иисуса Христа в местечке Вади-Харар на реке Иордан. Было запланировано посещение музейного комплекса, но мы туда не попали. Время было 4 дня по-местному, а музей, как выяснилось, зимой работает до 3. Вот засада, пытаюсь уговорить охранников, но тщетно. Объясняют отказ тем, что погранзона с Израилем, все строго и никак. Пришлось ограничиться созерцанием унылых полей долины Иордана. Чего там Моисей увидел хорошего? Дождь усилился.

Раз не музей, тогда поехали в ресторан рыбный, кушать и сушиться. Ужин — 7 JD с человека, шведский стол салатов и второе. Вот это цены, попляндия. Но что делать, жрать охота, да и промокли. И все-таки сегодня Новый Год как-никак.

Поели, просушились немного (служитель ресторана принес для этой цели котелок с углями) и выехали уже затемно на Мертвое Море. Дождь притих немного.

Миша пробил колесо. Ждем, пока перебортует. Вдали светятся какие-то огни, это Израиль, прошу Валеру посмотреть по GPS, что за город. О-о-о. Это Иерихон. Всего в 12 км. Тот самый город, стены которого рухнули от звуков труб завоевателей ( «иерихонские трубы») по Библейскому Ветхому завету. По окончании ремонта выезжаем на хайвей. Дорога идет под горку, к морю, катится легко.

И тут я прокололся. Надо сказать, прокалывался я два раза и оба раза очень К МЕСТУ. Оба раза эти проблемы с колесом в конце концов оборачивались благом. Вот и в этот раз: я остановился на перебортовку колеса, ребята остановились меня подождать, а тем временем:

Водка!

Крик с обочины — «Hello!». Остановились, веселый араб. Стандартный обмен фразами на ломаном английском — кто, откуда? — «Russians!». В ответ — «О, руссиа, да-вай да-вай, карашо, водка!». Смеемся — «Ага, водка, нет с собой». Он опять — «Водка!», и приглашает куда-то с дороги. Я думал, шутка, ну какая может быть водка в мусульманской Иордании, но когда наш новый знакомый конкретизировал — «Yes, vodka, with orange juice, mix, common, welcome!»…

Спустились с обочины, там стоит машина, на земле ковер, сидят 3 араба и хлещут водку! Две бутылки по 0,7 на троих, неплохой заряд бодрости! Сделано в Телль-Авиве, израильская контрабанда. Выпили два раза по 50 грамм за компанию и новый год. Все-таки, некоторые местные мусульмане позволяют себе иногда забыть заповеди пророка Мухаммеда! Приглашали к себе в гости ночевать в город Эс-Салт, заманчиво с учетом отсутствия планового места ночевки, но я сразу прикинул, что это почти 60 км в обратку, и вежливо отказались.

А я тем временем как раз закончил перебортовывать колесо. Вот так прокол моего колеса дал парням шанс отпраздновать Новый Год и скрасить нашу дорогу в тот вечер.

Лирическое отступление:
Вообще, надо сказать, я просто физически чувствовал, как каждую минуту и каждую секунду нам помогает и нас подерживает невидимая «рука судьбы». Наша нечеловеческая глупость постоянно компенсировалась нашим фантастическим везением. Я бы сделал эту фразу девизом похода.

Десятки раз разные люди приходили к нам на помощь в казалось бы безвыходных ситуациях. Серьёзные проблемы в конце концов оборачивались в просто интересные приключения, а трудные ситуации сами собой разрешались… Пусть сейчас же сгорит мой ноутбук, если я неправ, если ли наш поход не был под защитой наших персональных ангелов-хранителей.. Ноут не сгорел… — вот видите…

Продолжаем движение. Полицейский пост, проверка паспортов. Справа показалось море. Через несколько километров доезжаем до зоны отелей. Заранее было известно, что здесь три больших отеля — два 5-звездочных и один 4-звездочный и цены — от 170 JD за двухместный номер + 43 JD за новогодний ужин. Естественно, мы не дочки Рокфеллера и такой вариант не катил. Поэтому — дальше. А отели действительно шикарные, все подсвечено, пальмы…

Далее идет масштабная стройка, видимо, будут новые гостиницы. Пытаемся договориться о ночлеге со строителями, которые палят костер в стороне от вполне цивильно выглядящих строительных вагончиков. Но все что нам предлагают — задрипанная грязная комнатенка в их же кандейке без кроватей, просят 10 JD. Пропускаем.

Доехали до публичного платного пляжа Амман-бич. Здесь очень симпатично, чисто, террасы плиточкой выложены, не то, что у строителей. Ребята побежали к морю, а я пытаюсь решить вопрос о нашем ночлеге с «начальником Камчатки», вижу, что служебные помещения есть, какой-то офис, диваны, кресла. Но мужик попался откровенно говенный. Начал причитать, что в служебных помещениях спать никак нельзя, вдруг проверка из столицы и т.п. В то же время, видно было, что он хочет слупить с нас денег. Предложил ночевать на пляжных лежаках под навесом, заплатив по 5 JD за вход на пляж. Я был не против, благо термометр показывал +14, ветра не было, но спальник был только у меня, ребята так не хотели. Проторчали еще часа полтора, начальник пытался звонить куда-то, искать нам платный ночлег, но все без толку, потом начал молоть типа как же так, Вы сюда приехали, и не знаете, где Вам ночевать, кэмпингов нет, все закрыто и т.д., ночуйте на пляже по 5 динаров…

— «Crazy Russians» — отрезал Валера и мы уехали.

Время — Новый год по самарскому времени. Дождь. Мы мокрые. Спать негде. Есть нечего, пить тоже. Так весело мы встретили 2007, на камнях, на берегу Мертвого моря. Съев оставшуюся с ресторана лепешку и закусив ее последним мандарином. Настроение, тем не менее, было отличное.

Попалось двухэтажное кафе, где нам предложили голую комнату по 5 JD с человека, вместо кроватей — лохмотья какие-то на полу. Отказались. Все таки, ситуация с ночлегом не была критической. Варианты пусть и плохие, но были.

Едем дальше, к заповеднику Муджиб, где есть слабая надежда на кемпинг. Дорога идет по самому берегу моря, чередуются подъемы-спуски. Дождь закончился, проглядывает луна.

В Муджибе на полицейском посту нам подтверждают, что заночевать здесь возможно и показывают дорогу к каким-то зданиям на берегу реки. Подъехали, заходим, открыто.

Заходим-то заходим, но не туда. Показал полицейский на кемпинг на берегу мёртвого моря. Но кемпанг, как позже выяснилось, был закрыт на зиму и там даже не горели огни. В результате парни вломились в здание, расположенное неподалёку, где огни горели. Здание и прилегающая территория огорожены забором с колючей проволокой. Очевидно, что это СТРАТЕРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ. Я был наслышан о том, что арабы ОЧЕНЬ трепетно относятся к своим «стратегическим объектам» и можно получить на свою голову немало проблем. Поэтому я был несколько обеспокоен происходящим и пытался отговорить парней заезжать туда.

Внутри яркий свет, работают насосы, светятся щиты управления, и никого. Водонасосная станция. Минуты через две на наши крики прибежал работник и устроил нас ночевать в соседнем здании, в отдельной комнате с кроватями и одеялами. Вот это супер, все-таки мы не остались в новогоднюю ночь бездомными.

Опять сказалось наше фантастическое везение. Вместо того, чтобы сдать нас полиции за проникновение на режимный объект, тамошние арабы (которые кстати не знают НИ СЛОВА ПО АНГЛИЙСКИ и с которыми пришлось общаться исключительно жестами) проявили чудеса сочувствия и пустили нас переночевать в соседнюю подсобку. Наши парни начали шуметь в помещении, хотя в соседней комнате ночевала другая смена персонала станции. Мне даже стало стыдно за наше поведение, за то, как мы злоупотребляем гостепреимствои и я пытался успокоить парней, чтобы те не шумели и ложились спать. Но это было бесполезно ; (Ещё такой момент: в подсобке, куда нас пустили ночевать, не работал душ (а в душевой комнате всё разворочено и повсюду валяются дохлые тараканы огромных размеров). Кто-то поднял тему, чтобы попросить арабов пустить нас в в ДРУГОЙ душ, который находится непосредственно в помещении насосной станции. Насилу отговорил от этой затеи, поскольку это была бы уже чрезмерная наглость, т.к. в помещение станции посторонним вход, естественно, воспрещён. В общем, в тот вечер я был «совестью» нашей компании ;)

Иорданцы новый год не празднуют вообще, кое-какие признаки (елки, украшения и т.п.) можно заметить только в туристических местах. Не буду врать, не знаю, может быть, они по домам тихо сидят и гуляют, но внешних признаков этого не видно. Похоже на обычные выходные. На данный момент Рамадан уже закончился, а Курбан-Байрам еще не начался.

И, если быть точным, в Иордании сейчас идет никакой не 2007, а 1428 год (по Хиджре, мусульманскому календарю). Летоисчисление идет с момента переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, и 1 год хиджры начался 1 мухаррама (16 июля 622 года по-нашему). Начало каждого месяца мусульманского календаря определяется лунными циклами, поэтому год состоит из 354 дней и по сравнению с нашим (григорианским) календарем, в хиджре ежегодно происходит сдвиг назад на 10 дней.

Легли спать около часа ночи по местному времени. Ближневосточный часовой пояс +2 часа от Гринвича, т.е. время на 2 часа отстает от самарского.

1 января, понедельник (Муджиб — Мазра — Эль-Карак)

60 км, средняя 11 км/ч, +1563 м утро +20 ясно, день +24 ясно, вечер +3 ясно

Проснулся в 9 утра, раньше всех. Выглядываю в окно — обалдеть — солнце, лето. Вышел на улицу с термометром, в тени +18 градусов. Долина Мертвого Моря имеет уникальный микроклимат. Здесь — самое низкое место на земле, самое высокое атмосферное давление и теплее в среднем на 10 градусов по сравнению с лежащими на полтора километра выше плоскогорьями. В 70 километрах, в Аммане, легко может идти снег, в то время как на Мертвом можно валяться на пляже.

Переоделись во все летнее, делаем ТО велосипедов. Солнышко припекает. С завтраком — напряг. Хозяева угостили свежими огурцами, большего просить было неудобно. Собрали совет, сколько отдать денег за ночлег. Решили, что 10 динаров — много, 5 мало. Отдал 7 динаров со всех.

Шоссе вдоль ММ	Ущелье Муджиб

Глянули одним глазом на заповедник Муджиб. Вход в заповедник — у моста через одноименную речку, впадающую в море. Место фантастическое. Узкое ущелье, образованное в монолите голых гор красного цвета. Причудливые камни. Зимой заповедник закрыт (опасность схода селей), можно только пройтись по небольшому мостику метров на 30 в ущелье, заплатив 1 динар.

Поехали купаться на море. Вот и кемпинг нашелся. Каменные бунгало на самом берегу. Закрыт, сторож трется вблизи, но, если бы не выручившая вчера водокачка, уверен, договориться о ночлеге было бы можно.

Размеры Мертвого Моря всего 75 на 17 км, а максимальная глубина около 390 метров, более правильно называть его озером, но на вид — реальное море. В него впадает единственная река Иордан, но питание происходит также за счет многочисленных минеральных источников, стока нет никакого. В течение многих лет под жаркими лучами солнца вода моря испарялась, а минералы накапливались, увеличивая соленость моря. Сейчас концентрация минеральных веществ составляет 35%, в отличие от остальных морей, в которых она не более 3,5%. В воде Мертвого моря растворено более 50 миллиардов тонн минералов 21-го вида, а за время его существования на дне скопился осадок солей толщиной более 100 метров. Эти условия во многом и определяют уникальность и лечебные свойства состава здешней воды и грязей.

По середине моря проходит граница с Израилем, поэтому на берегу — пограничные вышки и вооруженные военные. По подсказке нашли место для купания на галечном берегу рядом с впадением в море той же самой речки Муджиб.

Знаменитая соль	Почувствуй себя поплавком
Мертвое море

Вода в море теплая, градуса 23-24. Удивительно ощутить себя поплавком. Самая хохма начинается, когда пытаешься плыть. Ноги выталкивает из воды, тело заваливается вперед. Вова с Валерой обмазались целебной грязью. Провели на пляже около 3 часов, собрали соль.

Лечебная грязь

Обмывались от соли в речке, которая, как и все здесь, с приколом — вода прохладная, а дно горячее. Вова предположил, что это солнце нагревает камни, но я копнул глубже — на дне горячие источники, нашли потом и на берегу несколько мест, из которых бьет теплая вода.

После омовений продолжили путь по шоссе на юг вдоль берега. Трафик очень небольшой и преимущественно состоит из небольших грузовичков — фруктовозок. Как раз поспели помидоры на плантациях в Южной части Мертвого моря. Поскольку голод усиливался, решили воспользоваться дорожной ситуацией. Тормознули один из грузовичков, и я жестами показал водителю, что нам очень хочется кушать. Араб посмеялся и опять же знаком разрешил разгрузить немного свежих помидор. Овощной ланч пришелся как раз кстати.

Теплынь. Сушим трусы.	А камешки-то падают…
Закусим?

Доехали до деревни Мазра. Где-то здесь, по библейскому Ветхому завету, были сожженные господом за грехи города Содом и Гоморра.

Кафешек не видать. Затарились в продмаге водой и лепешками. Хлеб стоит очень недорого, на динар получается штук 25, а то и больше, лепех. Свернули в подъем к Эль-Караку. В арабском приставка «Эль» несет значение определенного артикля, поэтому не совсем обязательна к переводу.

Местные нигеры

Решили остановиться на обочине на перекус. Хозяева стоящего неподалеку дома позвали на чай. Жители теплой долины выглядят несколько по-другому, темнее обычных иорданцев и больше похожи на африканцев. После чая выдвинулись в сторону возвышающихся впереди гор. Нам предстоит набрать 1500 метров высоты на протяжении 25 км, Вовка настроен брать такси, а мы уверены — штурманем подъем без помощи.

Первые витки серпантина очень крутые, 1-1 без вариантов, потом немного легче. Полная луна, дорогу видно и без фары, включали свет только при приближении машин. Где-то в середине подъема военный пост. Я разрешил местному вояке катнуться на байке. Веселенькое было зрелище — араб в военной форме, в сапогах и с карабином за спиной (по моему американская М-15) педалирует на моем аваланче. Еще хором спели арабскую песню и станцевали вместе с вояками вариант местной «лезгинки».

Вовка, обогнавший нас в самом начале подъема на пикапе, отзвонился из Карака — уже нашел отель, все четко. По мере подъема резко холодало. Почти на финише Валера пробил колесо. На подъем мы затратили около 4 часов. Вовка встретил нас в центре городка и проводил в отель.

Не дай себе замерзнуть!

Кто бы мог подумать, что после мертвоморских купаний нас ждет +3 градуса в гостинице. Комната на последнем этаже отеля «Towers Castle», угловая, стены тонкие, рамы одинарные. Поэтому что на улице — то и в номере. А на улице ночью дубак. Номер обшарпанный, зато дешево, по 5 JD с человека. Хозяин выдал для согрева бензиновый керогаз, но от него больше вони, чем тепла.

Ужин заказали здесь же, в отеле. Арабская кухня чем-то напоминает кавказскую. Единственный ощутимый минус — нет свинины, а так очень вкусно.

2 января, вторник (Эль-Карак — Маута — Эль-Мазар — Эт-Тафила — Дана)

64 км, средняя 13 км/ч, +1543 м утро +8 ясно, день +12 переменная облачность, вечер +2 ясно

На этот раз спали до 9 утра. Как и в предыдущих отелях, завтрак весьма скромный, яйцо вкрутую, лепешки, кусочек масла, кусочек сыра и большая стеклянная банка вкусного джема к чаю. Мы дружно и быстро свои порции уничтожили, не наелись. А за соседним столом — французы, привыкли в своей Франции к континентальным завтракам, смотрим, косимся на них — еле клюют. Началось активное обсуждение, как бы у них попросить не съеденное, но чтоб не стремно было. Так-так-так… О, точно. В качестве контрибуции за нападение Наполеона на Россию в 1812. Да. А чем не повод? Голод не тетка… Французы по нашим взглядам и так все поняли, с улыбкой протягивают нам лепешки, масло и сыр. А когда я озвучил им мысль о контрибуции, под дружный смех на наш стол перекочевала еще и большая банка вкусного джема!

Тот самый холодный отель

Оставив вещи в отеле, двинули на экскурсию в замок-музей Керак, до входа в замок от отеля 100 метров. Входной билет — 1 динар.

Замок Керак, один из самых больших и хорошо сохранившихся на Ближнем Востоке, был построен в 1142 году латинскими рыцарями во главе с Пайсном Лебутелье, являет собой настоящий лабиринт галерей, секретных ходов и башен. Цитадель, сложенная из гигантских глыб грубого желтоватого камня-песчаника на вершине скалы, возвышается над долиной более чем на 300 метров. Последние годы здесь правил франкский наместник рыцарь Рено де Шатийон, пиратствовавший на всем побережье Красного моря, загубивший несчетное количество мусульман и разграбивший десятки проходивших по его землям караванов.

Замок — свидетель заката движения крестоносцев и их поражения во II крестовом походе. Рыцари хозяйничали здесь не больше 50 лет с момента постройки. В 1183 году к воротам Керака подошла мусульманская армия, осада длилась почти 2 года, но не имела успеха, помешала подоспевшая из Иерусалима подмога франков. Наконец, в 1189 году замок был осажден и взят Салах-Эд-Дином, а Шатийон — схвачен и обезглавлен. Позже замок был перестроен и использовался в качестве военной крепости Мамлюками и Аюбидами.

Замок крестоносцев	Вид с замка
В коридорах цитадели

Лазили по коридорам и бастионам замка около 2 часов. Впечатляет. Особенно темные средневековые коридоры и стены толщиной полтора метра. Да и с цитадели вид потрясающий. Так все прекрасно складывалось, к полудню вернулись в отель и были готовы сразу же выехать.

Но — стоп — 2 поломки — у меня выбило на заднем колесе спицу, а у Миши заклинило манетку. Спицу заменили минут за 20, а вот с манеткой сложнее — оказалось, что внутри размохрился тросик. Вынуть его, полностью не разбирая манетку — задача не из простых. Разбирать манетку было боязно. Запасной у нас не было, а вдруг брызнут во все стороны винтики-шпунтики-пружинки, и приехали. Но к счастью, почти двухчасовая хирургическая операция по извлечению поврежденного троса и установке запасного прошла успешно. Помогали ремонту любознательные местные ребятишки, которые приносили гаечные ключи, придерживали запчасти и байки.

Мандарины — супер	Симпатичный Карак
Опять Салах-Эд-Дим

Выехали в 3 дня. Проехали через центр Эль-Карака с посещением памятника Салах-Эд-Дину. Хороший городок, опрятный. С городского холма несколько километров спуска, потом начинается плавный подъем.

Пекарня	Русский с арабом — друзья навек

Въехали в городок Маута и становились у группы придорожных магазинов купить фруктов. Среди удивленных торговцев проявился русскоговорящий, учился в техникуме на Украине, где потом жил и торговал на рынке. Фруктами нас угостили бесплатно. Приглашал в гости на ночлег. Купили горячих лепешек и двинули дальше.

Подъем продолжился до городка Эль-Мазар, в котором масштабная мечеть, новострой, ничего исторического. Стемнело.

Пределом наших мечтаний на сегодня был национальный парк Дана, до которого оставалось 60 километров в полной темноте. По имевшейся топографической карте не лучшего качества, вроде бы просматривался сброс высоты 200 м, потом подъем 200 м и потом, перед самой Данной, еще один такой «овражек». Каково же было наше удивление, когда после Эль-Мамзара дорога с холмистой равнины резко нырнула куда-то вниз. И понеслись мы мимо скал, по 180-градусным поворотам уходящего серпантина — сбросили 100, 200, 300, 400 …. ай-ай-ай — не надо, мы не хотим сбрасывать высоту, потому как к Дане, ясно, ее придется набирать. Остановились на одном из витков. Далеко внизу, в огромной котловине — точки огней, видно, что едут машины. Вовка: «Во-он она, наша дорога». Я, неуверенно: «Да нет, не может быть, это какая-то другая».

В общем, «овражек» оказался глубиной в 800 метров. М-да. Плетемся в гору. Ночь красивая. Никого, тишина, полная луна освещает безжизненные горы. Дорога, по которой мы едем — древняя, называется королевской, вела из древней Сирии в Египет. Когда-то здесь шли груженые товаром караваны верблюдов.

Династия

Подъем оказался более пологим, потерянные метры набрали, и даже на сотню перебрали. Здесь лежит снег, холодно.

Порядком уставшие, доехали до кольца с постом полиции. Ребята отогреваются в будке, беседуют со стражем порядка, я фотографирую династию королей Иордании. Ну все, щас Тафила, еще 20 км и баста.

Так, прямо, поехали. И тут мы просто офонарели. Впереди открылся уже знакомый вид — огромная котловина, внизу мизерные точки огней. Тафила, черт бы ее побрал. Минус 400-500 метров, никак не меньше. Эх, блин. И опять понеслись мимо скалы и 180-градусные повороты серпантина. Еще, неожиданно ударил холодный встречный ветрище. На одном из витков на обочине стояла машина. Останавливаемся спросить про гостиницы в Тафиле. Не успели мы открыть рты, как в них всунули по куску чего-то типа шашлыка. А про гостиницу они не знают, нету вроде.

Вот мы и в котловине, в Тафиле. Тормознули у магазина. Если не будет отеля, задница, пропали. Сил почти нет. Продавец насчет гостиницы не знает, советует спросить у полицейских, вон и машина едет. Он сам тормозит полицию, шушукается, и мне — «welcome», приглашает в машину. Съезжу, гляну, может как-то помогут. Оставляю ребят с байками у магазина и еду на джипе. Полицейский не говорит по-английски, но по моим жестам ему все понятно — нам негде спать. Связался по рации с кем-то. К нам присоединилась еще одна полицейская машина.

Привезли на какие-то задворки, двухэтажный дом. Заходим, длинный коридор, двери направо и налево. Грязновато. Похоже на какое-то общежитие. Полицай настеж распахивает первую дверь. Я охреневаю от такого интерьера! Большая комната, длинный стол, накурено — топор вешать можно. За столом сидят человек 20 арабов и рубятся в карты. Причем у нас, в России, за один внешний вид их всех забрали бы в каталажку. По виду чечены-уголовники. Гомон смолкает, они тоже плавно охреневают, глядя на меня, как на инопланетянина, даже пепел с сигарет не стряхивают и он сыпется искрами на стол и колоду карт. Тут полицай прерывает паузу, начинает что-то возбужденно им объяснять. На лицах появляются улыбки. Начинают освобождать комнату. Понятно, будем здесь ночевать. Ладно, сойдет!

Эвакуация

Вдруг появляется отлично говорящий по-английски человек, представился как шеф уголовной полиции Тафилы. Говорит и мне и своим, поехали отсюда, здесь грязно и ночевать будет не комфортно, лучше отвезем в отель в Дану. Я говорю, что это 25 км. Да он знает, что 25, ноу проблем, отвезем бесплатно.

Так, вынужденно, пришлось на 25 км прервать нитку нашего иорданского маршрута и проброситься на полицейских джипах. YES!!! Наконец-то ;) Потом всю оставшуюся часть похода мы с Вовкой шутили про эту «нитку маршрута», которая драматично и жалобно порвалась, как струна… походных душ Кости и Миши. Вкручивать педали мы бы здесь очумели — опять серпантин в гору до высоты 1600 метров, дорога местами мокрая от тающего снега. Нет, доехать своим ходом до Даны мы бы конечно доехали, но часам к 3 ночи, не раньше. Вот если бы не Кераковская поломка… Ну вот! А Костя обещал «200 метров спуск, 200 метров подъём» ;) Какие там 200 метров… За этот день у нас похоже был рекордный набор высоты.

Подвезли к плановому отелю «Дана Тауэр». Мест нет (большая группа итальянцев), хозяин предлагает разместиться в столовой. Отель этот очень-очень оригинальный, в деревенско — арабском — непонятно каком стиле, поэтому столовая это большой шатер с коврами на полу, диванами по периметру и огромным керогазом в центре.

Ужин по-арабски

По цене мы, уставшие, лоханулись — договорились по 14 JD с человека с завтраком и ужином, утром стало очевидно, что надо было ломать хозяина до 8-9 джедаев с человека. Зато ужин был отменный, с люля-кебабом и другими, не менее вкусными блюдами. У них там стандартная «разводка» — это ужин (потом это повторилось в Вади-Рамм). Приносят СТОЛЬКО, сколько невозможно съесть никаким образом, даже в нашем состоянии. Естественно за всю эту еду надо платить… Короче, перекармливают на ужин (когда и есть-то не особо хочется), чтобы оправдать высокие цены на проживание, типа «не просто так деньги уплочены». После ужина выяснились два не очень приятных момента — керогаз на ночь будет отключен и в пол-восьмого утра в шатер придут завтракать итальянцы.

Ветрище ночью разыгрался нешуточный, шатер хлопал над нами, как сумасшедший. Естественно, без керогаза температура ночью была немногим выше 0. Я спал в спальнике, а ребята под выданными хозяином грязными одеялами.

3 января, среда (Дана — Эш-Шаубак — Петра)

54 км, средняя 14 км/ч, +838 м утро +5 ясно, день +12 малооблачно, вечер +8 переменная облачность

Продираю глаза, в шатре шум, гам, итальянцы на завтраке. И мы к ним присоединились. Завтрак на этот раз достаточный. Вышел из шатра, ух-ты, красиво. Вокруг слегка заснеженные высокие горы, ущелья.

Дана	С итальянцами
В иорданских снегах

Отель расположен в деревеньке Дана, здесь же — въезд в одноименный национальный парк, который простирается до теплой долины Вади-Араба, соединяющей Мертвое и Красное моря. Летом можно погонять по парку на байках, но сейчас из-за снега на грунтовках грязь. Мы же продолжаем путь по маршруту. Выехали в 11 утра и надеемся сегодня приехать в плановое место ночлега Вади-Мусу засветло.

Чтобы выбраться из деревни на шоссе, приходится набрать 300 метров высоты. Мы уже поняли иорданский принцип построения дорог — если есть какая-нибудь гора или холм, то они обязательно затаскивают дорогу на самую вершину. Поэтому, максимальные высоты по карте примерно соответствуют преодолеваемым перевалам.

Едем по плоскогорью, высота 1500 над уровнем моря. Местами вдоль дороги и (хотел написать на полях, но осекся) в пустыне — сугробы снега. Снегопад здесь бывает 1 раз в году. По сообщению местных, снег выпал в 20-х числах декабря, теперь с каждым солнечным днем его все меньше и меньше. Нам еще повезло, что не попали в пургу, рассказывают, что дорога была 2 дня закрыта из-за заносов. Изредка попадаются деревья — сосны.

Семейка	Транспорт
Перевал Шаубак

Проехали еще один городок Эш-Шаубак и замок крестоносцев Шаубак. Тех же лет постройки, что и Керак, но меньше и хуже сохранился. Заезжать в замок не стали. В поселке перекусили в продмаге.

Сугробы больше наших

Вовка на подъеме отстал и воспользовался предложенной помощью попутного пикапа. Мы тоже зацепились за поручни кузова и ускоренно преодолели последние сотни метров так надоевшего тягуна. Опять головокружительный спуск и мы влетаем в селение Вади-Муса, которое расположено у главной иорданской достопримечательности — древнего набатейского города Петра.

У меня была наводка на отель «Валентин Инн» с известной ценой в 6 динар с человека, но водила пикапа оказался по совместительству владельцем отеля «Муса Спрингс» (в 20 метрах от отеля природный горячий источник), после торговли он предложил нам номер за ту же цену, что и в «Инне». Польстились на центральное отопление, круглосуточную горячую воду и чистое белье. За ужин тоже стали рьяно торговаться и сбросили цену с 3,5 до 3 динар с человека. Но с ужином хозяин нас нагрел. Когда трапеза была закончена, он принес аккуратно заполненный счет, где значилось по 3 джедая за ужин и 0,5 джедая за чай с каждого. На мои возражения хитрый араб выдал фразу типа «Ну вы же сами хотели ужин за 3, а он у меня стоит 3 с половиной, поэтому получайте чай за пол-динара».

Валера с Мишей остались отдыхать в номере, а мы с Вовкой пошли прогуляться. Селение Вади-Муса собственно и приняло масштаб небольшого городка благодаря туристической Петре. Городок растянулся на 3-4 километра сверху вниз вдоль дороги, спускающейся в ущелье к главному входу в Петру. Сейчас здесь функционируют несколько десятков отелей для туристов. Перепад высот между верхней и нижней частью городка — 400 метров. Это объясняет тот факт, что в верхней части, где стоит наш отель, холодно и лежит снег, а в нижней — пальмы, зеленая трава и теплее. Минут за 40 дошли до главного входа в Петру. Толпы туристов идут на ночную экскурсию. Вернулись в отель на такси.

4 января, четверг (Петра — Эль-Кувейра — Вади-Рам)

117 км, средняя 20 км/ч, +817 м утро +8 переменная облачность, день +16 пасмурно, вечер +12 переменная облачность

Подъем по будильнику в 6 утра. Так надо, чтобы успеть осмотреть музейный комплекс. Тьфу-ты черт, тучи, а мне так хотелось солнышко. Позавтракали, хозяин отеля на своей машине повез в Петру (данный вид сервиса входит в стоимость проживания во всех отелей Вади-Мусы). Входной билет в Петру нанес самый ощутимый ущерб по бюджету похода, 21 JD с человека. Музеев дороже я не встречал.

Петра — жемчужина Иордании, памятник мирового значения. Красно-розовый город, спрятавшийся в ущелье на пересечении караванных путей. Территория огромна — от главного входа до главной достопримечательности топать пешком 8 км.

Вначале идем через Сик, узкий скальный проход в песчанике. Сик упирается в Эль-Хазне (казну). А вокруг — сотни зданий, фасадов, склепов, бань, траурных залов, храмов и, еще театр на 3 тысячи мест. Изюминка в том, что сооружения Петры не сложены из камней, а вырублены камнетесами в скалах. Самые значительные памятники датируются началом нашей эры. В общем, прямо как в песне у Цоя — «городу две тысячи лет».

Сик	Эль-Хазне (Казна)
Охрана Казны

Туристов туча. Кого мы только не видели. Попадаются и русские группы. На фоне паломничества цены на сувениры, катание на верблюдах и ослах, еду и напитки — ломовые. Я ограничился фоткой на верблюде за 2 динара, а Валера совершил вояж на осле.

Мы прошли весь путь пешком до самой грандиозной постройки — монастыря Аль-Дейр. Построен как гробница-усыпальница по подобию казны, но превышает ее по размерам. Высота фасада — 48 метров. Просто колоссально. Вот на что были способны древние люди.

Так жили древние	Так жили древние
Аль-Дейр (Монастырь)	Президент на осле
Корабли пустыни

Около Дейра присели на лавочку передохнуть. Тут произошел казус. Рядышком на скамейку присели две молодые женщины, одна китаянка, а другая — европейка, причем европейка — высокая, симпатичная, талия тонкая, бюст наверное 4 размер, болтают по-английски. Мы невольно принялись по-русски зубоскалить — «Ух-ты», «О-ля-ля», «Вот это да», «Я бы… в общем вы понимаете, о чем, я, ничего обидного, но обычные мужские шутки в отношении привлекательных женщин… Минут через 5 эта самая блондинка вогнала нас в густую краску, когда подошла с фотоаппаратом и выдала на чистом русском — „Мальчики, а вы меня не сфотографируете с подругой?“. Блин. Оказалось, она русская, уехала из Питера в Австралию 15 лет назад.

Завершили осмотр Петры к 3 часам дня.

Многие-туристы приезжают сюда на 2-3 дня, но по-моему, одного полного дня более чем достаточно для знакомства с древним городом.

До захода солнца оставалось всего 2 часа, а ехать нам 115 километров. Но что нам, лосям, прорвемся. Пообедали (комплексный обед, 3 динара) и выехали. От Вади-Мусы, естественно, подъем. По карте высоты гор 1600 метров, я уже писал выше об этом, значит, однозначно, иорданцы вперли дорогу на самую вершину. Валера с Вовой смалодушничали, воспользовались попутным грузовиком. Мы с Мишей двигаемся своим ходом.

Халявщики

Сегодня мы с Мишей заметили падение боевого духа нашего президента. Для меня это было более чем странно, так как его спортивная подготовка была самой высокой. Валера, что же тебя так подорвало? Думаю, просто небольшой стресс от первого заграничного вело похода, свалившиеся на голову незнакомые впечатления и т.п. Валера, ты не обижайся, в походе мы по-дружески присвоили тебе ник „мальчик“. И как только ты исчезал, коронной фразой было „А где же мальчик?“. Не спорю, иногда были „импульсы“ (высокий уровень спортивной подготовки сказывался), когда „мальчик“ рвал вперед и оставлял нас далеко позади, но чаще мы слышали от него реплики „Давайте наймем транспорт!“, „Давайте не будем так рано вставать!“ и т.п.

Это не падение боевого духа — это рационализм… Всё просто: легко ехать с ветерком и с комфортом. Но нерегулярное питание (как правило без обеда) и сон (постоянный недосып), неестественный режим движения (ехали в основном в тёмное время суток… К тому же, если я еду первый — постоянное ожидание отстающих на холоде и ветру, когда ты вот только разогрелся и хочется ехать, а надо останавливаться… Поэтому, естественно, что с определённой точки зрения поход был для меня большим испытанием — жизнь мёдом не казалась бОльшую часть маршрута. Конечно, всё это компенсировалось просто нереально яркими впечатлениями, потрясающими видами, благодарностью от гостепреимства и доброты местных жителей.

Было тяжело — что тут говорить. Понятно, что это не всегда в кайф. При этом проезжающие мимо люди постоянно предлагают помощь — бесплатно. Отсюда естественное желание ХОТЯ БЫ РАЗ принять чью-то помощь, и проброситься на машине в самые тяжёлые подъёмы, приехать вовремя в означенный пункт и восстановить нормальный режим сна, питания и движения.

Поэтому я в очередной раз сделал для себя вывод — при планировании маршрутов нужно всегда исходить из наиболее пессимистических сценариев и оценок и не строить слишком грандиозных планов на каждый день. Чтобы потом не навёрстывать недокрученные километры холодными и голодными ночами…

Но я понимаю, что планировать маршрут для такой малоизвестной страны как Иордания — очень тяжело. Информации в интернете и вообще где либо — почти никакой. Едем, можно сказать, наугад и „надеясь на удачу“. К счастью, удача нас не подвела. То, что в конце концов несмотря на все сложности удалось выдержать „нитку маршрута“ и почти во всём следовать плану — огромная заслуга Кости, который в условиях информационного вакуума сумел спланировать такой непростой поход.

Стемнело. Догоняем халявщиков (грузовик прокинул их на 10-15 км, не больше), выходим с пустынной „петринской“ дороги на хайвей «Амман — Акаба», который называется «Десерт Хайвей» или пустынное шоссе. Эта магистраль пересекает Иорданию с севера на юг по пустыне и является главной транспортной артерией страны. Движение интенсивное, основной трафик создают огромные бензовозы и фуры. Это конечно не российская разбитая М5, где на каждом шагу подстерегают опасности, но все-таки, несмотря на отличное качество асфальта и 3 ряда в каждую сторону, ехать в темноте не очень приятно. Предстоит 50 «хайвейных» километров. И опять подъем.

В придорожном магазинчике мне пришлось дождаться окончания вечерней молитвы, прежде чем продавец смог продать мне кефир. Странное для европейца зрелище — продавец бьется лбом об пол на коврике в центре магазина. Ислам — жесткая религия.

Высота 1600. Перевал. Дальше хайвей спускается с плато. Все бы хорошо, но на поворотах очень слепят встречные. Валера далеко впереди. Вовка держится молодцом, не отстает. Радуюсь за него, выходит на личный рекорд дневного пробега. Вдоль дороги — песчаная пустыня, на горизонте темные очертания гор.

Через некоторое время, проехав селение Эль-Кувейра, собираемся у поворота на ландшафтный заповедник Вади-Рам. Пополнив запасы пресной воды, сворачиваем. Через 17 км — полицейский пост. Пьем чай с полицейскими, вызвонили встречающего из кемпинга «Палм» (визитку которого нам сунули позавчера в Дане). Ночлег стоит 10 JD с человека с ужином и завтраком. Минут через 15 приехал джип, Валера и Вова на нем, а мы с Мишей своим ходом, едем в кемпинг.

Кемпинг представляет собой ряд брезентовых палаток, типа армейских, в которых по две койки. Еще в небольшом количестве есть соломенные фиг-вамы. Отдельно стоит здание с душами и туалетами и столы под тентами. Все это счастье расположено под горой прямо на песке. Сейчас, зимой, не сезон, посетителей мало. Поужинали и легли спать. Ночью было относительно тепло.

5 января, пятница (Вади-Рам — Акаба)

101 км, средняя 12 км/ч, +511 м утро +14 малооблачно, день +10 пасмурно песчаная буря, вечер +12 пасмурно дождь

Проснулся первый, вылез из палатки, вышел за территорию кемпинга. Уже который раз в Иордании, пришел в неописуемый восторг. Похоже на сюжет из клипа R.H.C.P на песенку «Oscar Tissue», где музыканты едут на машине по американским пустошам — «И только птицы разделят этот одинокий пейзаж…». В красно-желтой песчаной пустыне вздымаются фантастические горы причудливой формы. Воздух прозрачен. Небо синее-синее. Где-то здесь самая высокая гора Иордании Джебель-Рам. Сразу родился безумный план — к черту кордон заповедника и шоссе, будем пробиваться к Акабе напрямую отсюда, через пески и эту красоту.

Кемпинг «Палм»	И только птицы рабавляют этот одинокий пейзаж…
Классика пустыни

Пока бегал за ребятами делиться планами, произошло нечто. Вначале я заметил вдали, на открытом месте, туман. Странно, такая сушь, откуда в пустыне туман? Но внезапно налетевший порыв сильного ветра дал понять, что это такое. Песок. Буря в пустыне.

Когда мы все вместе вышли из кемпинга на мини-экскурсию в пустыню, стало очевидно, что ломиться через пески без дороги не стоит. На открытых, не защищенных горами местах, песок вздымался почти до неба. Из-за бури решаем заехать в заповедник по шоссе через кордон, а там решать по обстановке. И нет бы, выехать сразу, в десять утра, но мы прокопались до пол-первого и потеряли часа 3 драгоценного светлого времени суток. Валера опять говорит о транспорте.

Джип для сафари	Рам
Не подавите верблюдов!

У въезда в заповедник были только к 2 часам дня. Въезд платный, по 2 динара с человека. На личном автотранспорте не пускают. Чтоб не гневить стражников, я начал распинаться, что мы только доедем на велосах до деревни Рам, пообедаем и назад. Не знаю, как бы обернулось дело, если бы я раскрыл наши планы пересечь заповедник в сторону Акабы. У кордона большое количество раздолбанных джипов 50-70 годов выпуска. На них организуется пустынное сафари. Цены беспредельные — от 40 JD за несколько часов.

Обедаем в ресторанчике в деревне Рам по 3 JD с человека. Здесь тоже есть кемпинги, но на территории заповедника они ровна в 2 раза дороже — от 20 JD с человека. Принципиально можно заказать 2-дневный вояж по пустыне на верблюдах с проводником, но для этого нужны время, деньги и более подходящая погода.

В пустыне Рам	Опять верблюды
В пустыне Рам

Мнения разделились. Мы с Мишей предлагаем ехать через пески своим ходом (буря поутихла), Валера с Вовой — нанять дорогой джип. Водитель джипа, естественно, рассказывал, какой там глубокий песок и как это нереально, ехать своим ходом.

Судите сами: песчаная буря (пусть и поутихшая), сильный встречный ветер, накопившаяся усталость, абсолютная неопределённость в том, можно ли ехать по голой пустыне, надвигающаяся темнота, облачность (не видно луны, которая бы освещала дорогу). Но им и этого показалось мало и они добавили себе ещё проблем: отсутствие навигации (ночью, в пустыне, дорог нет, со всех сторон всё одинаковое… даже без компаса). И, кроме того, они выдвинулись даже не купив еды (в то время как мы с Вовой предусмотрительно закупились, хотя и ехали на джипе)!.. Мой однозначный вердикт — ненормальные. Хотят ЕЩЁ приключений на свою задницу, после всего, что мы перенесли? В общем, Вы понимаете…

И главное, в чём причтна? В 10 JD с человека за джип или в «несгибаемом русском духе»?

То, что они в конце концов заплутали — вполне естественно. Честно говоря, я испытал от этого даже некое удовлетворение — поделом ;) Хотя русский дух это так и не сломило… Что тут скажешь: Crazy Russians…

Так и разделились. Большей частью по Раму можно ехать на байке своим ходом, приспустив колеса. В некоторых местах, где глубокий песок, приходилось вести байки. В целом скорость передвижения была не выше 6-10 км/ч при существенных затратах силы.

Toyota

Валера с Вовой на разбитой Тойоте нагнали меня через 3 километра, Миша был впереди. Поскольку ехать по песку (как раз попался сложный участок) было очень тяжело, решил тоже проброситься джипом, но как только мы нагнали Мишу и я увидел, как он резво крутит педали, отругал себя внутренне за панику и разгрузился с Тойоты.

Еще был момент — не хотел я оставлять Мишу одного, мало ли что. В эйфории допустил ошибку, надо было попросить у Валеры GPS, потому как ориентироваться по карте в темноте сложно. Я бы сказал — невозможно; особенно в тех условиях. Мы еще поплатимся за это.

Тем временем темнота сгустилась, как назло, облачно и не видно луну. Через полчаса возвращается «наш» джип, он уже отвез ребят на «большую землю». Еще раз уточняю дорогу, вроде все четко. Но не настолько четко, чтобы мы не заблудились. Дорог в этой пустыне — дофигища, они то сходятся, то расходятся…

Начали понимать, «что-то не то». Так, сейчас позвоним ребятам, выясним, как они ехали. Ах-ты зараза — связи нет, блин. Честно говоря, сделалось жутковато. Ночь, пустыня, мы в 2, сбились с дороги. Пошел дождь. Он бывает здесь несколько раз в году, вот — извольте. Потенциально, большой угрозы для жизни я не видел, на север, запад и юг пустыня эта ограничена 25-30 км и самое худшее, что нас ждало — блуждание в песках до утра. Про восток я не говорю, туда пустыня продолжается на аравийский полуостров и переходит в огромную песчаную пустыню на территории Саудовской Аравии, но ошибиться на 180 градусов мы просто не имели права. Вообще-то мы привыкли к передрягам, обычная жесть, «Crazy Russians».

О-па, фары навстречу. Отлично. Перегородили дорогу, останавливаем джип. Распахиваю настежь дверь — «Hello, good evening!». В водительское сиденье вжался тщедушный араб, смотрит на балбеса в желтой каске испуганными глазами и молчит. Эх, не говорит видать по-английски, плохо. Перехожу на русский. «Акаба туда?» — показываю в направлении нашего движения — «Айва-айва» и не делает никаких жестов. «Да нет, айву мне не надо, Акаба! — указываю еще раз — „Айва-айва-айва“. Тьфу-ты черт, опять ты мне про айву — „А-ка-ба?“ и показал в обратную сторону — „Ля-ля-ля“. Так, это уже лучше, „ля“ по-арабски „нет“, но с уверенностью сказать этого я не мог…

Ладно, пофиг, раз он откуда-то приехал, значит, что-то там есть, отпустили машину и двигаемся дальше. Дорога пошла на спуск, но ехать очень сложно, твердый грунт чередуется с песком, сыпухой, камнями. Еще колеи сходящихся и расходящихся дорог.

Капитан, земля! Слава Аллаху. Победа. Впереди много огней. Или селение или трасса, это уже все равно, главное, мы не сгинем в пустыне. Через час вышли на трассу. Позже, на „разборе полетов“ в отеле определили, что нас „снесло“ к северу-западу, отмотали лишних 15 км по пустыне (и еще +10 по асфальту, но это уже не в счет). Появилась связь, Валера с Вовой уже устроились в гостиницу. А нам еще целых 25 км.

Едем по хайвею на пониженной передаче, силы на исходе. И опять подъем. Что за такое, ну ведь к Акабе должен быть сброс высоты 600 метров? Фух, перевал. Долгожданный спуск, но ударяет сильнейший встречный ветер и дождь. Испытывает нас кто-то на прочность, что-ли.

Приехали. Море огней. Подсвеченные мечети, освещенные проспекты, фонтаны, пальмы, цивилизация. Отсутствие дождя, тепло. Только хруст рамовского песка в туфлях и на цепи напоминает о наших недавних лишениях.

Настолько велика была степень усталости, что целый час потратили на поиск гостиницы. Никто толком не мог сказать, где же отель „Петра интернейшнл“. Утром обнаружили, что вся Акаба за 10 минут пешком обходится, а тут…

Такой тупняк — стою с телефоном на проспекте, на связи Вова в гостинице: — „Видишь флаг огромный иорданский?“ — „Да, вижу“ — «Ну тогда поднимайтесь к отелю по проспекту с пальмами и зеленой оградой» — «С какой еще оградой? И тут все проспекты с пальмами» — «Так, вы в Акабе?» — «Да» — «Видишь флаг огромный иорданский?» — «Да, вижу» и пошло по кругу.

Огни за заливом — Эйлат

Заселились в отель в час ночи. И разбудили засыпающего, смертельно уставшего человека, т.е. меня. Нет Вам прощенья! ;) Номер шикарный, со всеми удобствами. На фоне всех тех ночлежек, где мы жили все прошлые ночи (за исключением Мадабы, где было цивильно) наша комната в трёхзвездочном отеле мне казалась президентским номером в отеле пятизвёздочном… Байки — в служебное помещение в подвал. Из окна — вид на всю Акабу и израильский порт Эйлат. Здесь, у узкого Акабского залива Красного моря, сходятся клиньями 4 страны — Иордания, Израиль, Египет и Саудовская Аравия.

Плохо я учил арабский, оказалось, наряду с «наам», «айва» имеет то же значение — «да», и испуганный араб в пустыне показывал нам все правильно. А твердо в арабистане мы выучили только «Шукрам» — спасибо.

Я тут выше жаловался, что многие не говорят по-английски, но поймал себя на мысли, что чаще всего диалог с незнакомыми людьми сводился к стандартной цепочке фраз: «Hello, how are you?» — «Fine!» — «What country?» — «Russia!» — «Welcome To Jordan!».

6 января, суббота (Акаба — граница с Саудией — Акаба)

50 км, средняя 17 км/ч, +270 м утро +20 малооблачно, день +21 малооблачно, вечер +14 ясно

Акаба	Акабский залив

Проснулись максимально поздно, но только чтобы не проспать завтрак (с 7 до 10 утра). Ресторан отеля — на верхнем этаже. Шикарный шведский стол.

И это всё? На целое СОБЫТИЕ в нашей походной жизни всего одно предложение???
Таки я Вам скажу… ЭТО БЫЛО НЕЧТО..
За все наши муки, за все голодные перегоны, за все тяготы и лишения МЫ ОТЪЕЛИСЬ в то утро. Вообще у меня проблемы с желудком и я тяжело переношу любое переедание. Но те в то утро…. МЫ ОБЪЕЛИ ВЕСЬ ОТЕЛЬ! ;) ВЕСЬ ШВЕДСКИЙ СТОЛ был просто СМЕТЁН. Я лично съел что-то около половины своего веса ;) (причём без всяких последствий для пищеварения), одних только масел и сырков — штук 20. У местного персонала, естественно, глаза на лоб, но они решили бешеных русских не тревожить и вакханалию нашу не прерывать. Но намотали на ус, что с Crazy Russians надо быть ухо востро… И на следующий день шведский стол ОТМЕНИЛИ ;) Пацталом…

На крыше отеля — веранда и отличные виды на все 4 стороны света. Здесь совсем другая погода, тепло.

Акаба	Акаба
Акаба

Выехали в полдень налегке. Прокатились по центру Акабы, затем поехали на пляж к границе с Саудовской Аравией. Здесь ее называют Саудия.

Не советую ехать в Иорданию на пляжный отдых к Красному морю. Само по себе море чистое, да и пляж неплохой, но окружающий пейзаж — жесткий индастриал. Справа — грузовой порт и промзона, слева — опять какие-то заводы, стройки и терминал налива нефтепродуктов, разгружается иранский танкер «Иран Аззал». За спиной — шоссе, по которому идут тяжелые машины. Акабский залив узкий, ширина 10-15 км, на рейде много кораблей, поэтому нет ощущения бескрайнего моря. Еще — будьте предельно осторожны — в этом месте полно морских ежей. Мы провели на пляже часа 2, не больше. Погода для пляжа — на грани фола. Вода теплая, +23, но воздух +21 максимум. Стоит зайти солнцу, делается откровенно прохладно. Вовка все-таки умудрился наколоться рукой на ежа.

Дорога в Мекку	Пляж
Красное море

После пляжа доехали до самой границы. Видим КПП, встречные машины с саудовскими номерами. До Мекки отсюда километров 500. Фотографировать запрещено. К темноте вернулись в Акабу.

Грузовой порт	Беседа с французом
Орехи на любой вкус	Зеленый свет Ислама

Вечер посвятили прогулкам по центру Акабы. В плане покупок в Иордании мертвяк, в магазинах те же, что и у нас, турецкие товары. Сувениры безумно дороги. Нашли где дешево и вкусно покушать.

Встретили Француза, того что видели в Вади-Раме. Посидели с ним в кафешке, поболтали. Вообще, сколько у нас было удивительных встреч и совпадений… Например того русского из Самолёта мы после самолёта встречали раза два в разных концах Иордании. Фантастика.

7 января, воскресенье (Акаба — Амман — Дамаск)

10 км, средняя 11 км/ч, +100 м утро +21 ясно, день +7 дождь, вечер +3 ясно

Проснулись в 7 утра. Задача — взять от завтрака максимум. Но сегодня шведский стол нам обломился. Как оказалось, мы единственные посетители отеля, поэтому — обычный континентальный завтрак.

К 9 утра были на автобусной станции. Вот и нужный нам автобус на столицу Иордаии Амман. Расстояние — 350 км, время в пути — 4 часа. Мерседес 1982 года выпуска (я не поленился изучить бенцевский шильдик) ехал со скоростью 110-120 км/ч. Ограничения по скорости на иорданских дорогах редки, да и можно ли назвать ограничениями попадающиеся знаки «100» и «110»?

«Десерт хайвей» оправдывает свое название	В арабском автобусе

В автобусе можно курить, и этим активно пользуются почти все пассажиры. Дым коромыслом. Не поленился посчитать, наш сосед по ряду выкурил 17 сигарет за рейс.

Уже знакомый нам пустынный хайвей. Позади — солнечная Акаба, впереди — явно дождевые тучи, неумолимо сгущающиеся по мере приближения к Амману.

Прибыли в Амман в 2 часа днем. Че-то пошла непруха, +7, дождь. Ребята дружно говорят — баста, погода плохая, по Амману кататься не будем, поехали сразу в Дамаск. Нет, ребятушки, так не пойдет, я хочу посмотреть столицу. Да и не получится сразу отсюда в Дамаск. Первый же таксист подсказывает, что транспорт в Сирию ходит совсем с другой автобусной станции под названием Абдалли, а она через весь город 10 км. «In the centre of the city?» — «Yes». ОК, что мне и надо. Увижу Амман, пусть под дождем. Валера в экспресс фото отчете назвал его почему-то город-АД. Я бы не сказал…

Ну правильно, ты намеренно выбирал самые красивые здания и их фотографировал. Вопрос в том, что эти красивые здания выглядят как «белые вороны» среди всеобщего хаоса, абсолютно не вписываясь в окружающую обставновку… На мой взгляд город вцелом выглядит как после атомной бомбёжки…

Амман громоздиться террасами на нескольких холмах. Да, на окраине эти нагромождения лачуг кажутся адскими, но цент — чист, современен и вполне цивилен. Если бы еще погоду сюда пригнать акабскую! Абдали стейшн (автобусная станция имени короля Абдуллы) расположена рядом с шикарной мечетью (по видимому, центральная мечеть Аммана).

Город — Ад? Не уверен…	А центр-то цивильный!
Мечеть Абдали

Решили долго не тратить на поиск машины и воспользовались первым найденным Валерой вариантом — сирийское такси, Додж Коронет шестьдесят какого-то года выпуска. Эх, прокачусь на настоящем американском лимузине! А салон — белой кожи (замурзан до серого цвета, но это мелочь). Не знаю, сколько в нем цилиндров и лошадиных сил, но думаю много. Со светофоров стартовали первыми, хотя, сами понимаете, 5 человек, 4 велосипеда и рюкзаки — неслабый груз для легковой машины.

Коронет — машина класс

За час долетели до сирийской границы, у таксиста все схвачено — лихо обкрутил длиннющую очередь, состоящую из… Газели (ни-фига себе, российские номера!), ПАЗика (ех и ни-фига себе, опять российские)… еще ПАЗик, еще один, ГАЗон, вторая Газель… Таращим глаза, кто же эти русские, и что им надо в Сирии? Я подошел к Газели, а там — бородатые басмачи. Поговорил, все просто оказалось. Это дагестанцы-мусульмане из Махачкалы, ездили на хадж в Мекку, в Саудию. Возвращаются домой.

На границе заставили повторно платить за сирийскую визу 20$. Отвертеться не удалось. Я пробовал «включить дурака», что вот она виза, уже есть, а что погашена — не понимаю, «забыл английский», демонстрировал пустой кошелек, совал в будку авиабилеты — «улетаем сегодня», но все тщетно. И за выезд из Иордании еще 6$. Забегая вперед, скажу, что при вылете из Сирии — опять пошлина, 4$. Все это было известно заранее, до подготовки похода, так что расходы — плановые, но по тур отчетам знал, кое-кому удавалось умилостивить погранцов и проникнуть в Сирию без повторной визы.

С сирийской земли звоним Насеру — встречай. Все четко, подъедет на Барамке к 11 вечера. В Дамаск прибыли к 10 вечера. Конечно, была тема осмотреть ночной Дамаск, но времени оставался всего час, к тому же кушать хотелось. Поэтому час этот поглощали традиционную сирийскую пищу в чайхане около Барамке.

Ровно в срок подкатил Насер и увез нас в аэропорт. Тут все прошло без эксцессов и вовремя. Прощай — Ближний Восток! Накопившаяся в походе усталость вкупе с Heineken из дьюти-фри сделали свое дело — участники похода отключились и спали до самой Москвы с кратким пробуждением для принятия пищи.

8 января, понедельник (опять Москва)

+1 пасмурно

На этот раз пробок не было. Прощаемся с Валерой и едем на автобусе к метро. Ощущение «что-то не так». А, понятно. Связка Москва — январь — зеленая трава — дождь не помещается в голове. Перед поездом успели заехать в вело магазин ЦСК и в Сокольники. Чуть не опоздали на поезд…

9 января, вторник (прибытие в Самару)

0 пасмурно

Ф-ф-ф. Приехали. С поезда — на работу, так у нас заведено. Поход удался на 100%.

Crazy, crazy Russians… С поезда — сразу на работу… Я когда приехал, выглядел как 100% бомж. Потом целый день только отмывался и стирался….

В общем, было очень трудно, но очень интересно.