ВСТУПЛЕНИЕ

Думал на Байкал людей организовать, да что-то желающих особо не было, а вдвоем в тайгу стремно ехать... Поэтому решил устроить поездку по безвизовой и известной по многим читанным вело отчетам Черногории, стал изучать материалы... Так надо же и в Хорватию соседнюю обязательно, там много интересного! Начал искать авиабилеты и наткнулся на дешевый и удобный аэрофлотовский вариант Москва—Белград—Москва. Так это ж Сербия... а почему бы и нет! Тут же прочитал сообщение об отмене виз для россиян с марта 2008 года. Ну так, сам бог велел! Получилось, что на этот раз мы наведались в гости к южным братьям-славянам! Спроектировал кольцевой маршрут по осколкам бывшей Югославии, а ныне независимым республикам Сербии, Черногории и Хорватии. Для разработки маршрута по Черногории и Хорватии использовал имеющиеся в сети многочисленные вело-отчеты, а по Сербии не нашел ни одного, через страну проезжали только отчаянные психи-вело-одиночки, и, как правило, транзитом, что очень странно.

Бонусы поездки — теплое Адриатическое море, по береговой линии которого планировалось проехать полтысячи км, и, конечно, горы. Тут нет сногсшибательных снежных громад и категорийных перевалов, всё скромнее, но можно попробовать свои вело силы на высотах от 0 до 2500 м, причем рельеф очень напряженный: «гребенка» с дневными наборами высоты от 1000 до 2000 м, готовьте тормозные колодки, или подъем или спуск — иного не дано. Все дороги — асфальт отличного качества, я планировал около 100 км по грунту, но в 2006-2008 году все было закатано под ноль, так что, увы. Наверное, сюда приятней ехать с шоссейниками, но за неимением оных маршрут пройден на МТВ байках с установленными узкими полусликами для облегчения педалирования.

Пугали июльской жарой — так оно и вышло: днем было, как правило, «за тридцать», всего два раза был небольшой дождик и пару раз пришлось воспользоваться ветровкой. Но по мне такая погода лучше, чем холод, хотя на подъемах при такой температуре воздуха порой было тяжеловато, особенно после того как «оленя» вмажешь пару бутылок, из холодильника, эх...

Как ехать: отели-гостиницы или палатки? Эта дилема часто встает при планировании вело похода (поездки) в цивилизованные страны. Каждый из способов ночлега имеет свои плюсы и минусы. Попробуем провести некоторое сравнение: Отели vs Палатки. Итак:
+ скорость передвижения (налегке как минимум на 15-20% быстрее)
+ большее время движения (меньшее время на постановку и снятие с ночлега)
+ комфорт в быту (душ, сортир, кровать)
+ более качественное питание (кафе, ресторан, не надо готовить)
− ну какой к черту поход без палаток, это уже не совсем поход
− ночевки не на природе а опять в проклятом городе (ни искупаться в речке, ни посидеть у костра, ни посмотреть на звезды, ни послушать тишину)
− нет отрыва от цивилизации
− жесткая привязка к населенным пунктам, где есть жилье и, как следствие, меньшая гибкость маршрута и необходимость каждый раз искать ночлег
− увеличение денежных затрат на ночлег и ресторанное питание

Конечно, в каждом конкретном случае надо руководствоваться особенностями региона, выбранного для путешествия, ценами на жилье и еду, длиной светового дня и погодными условиями.

В данном случае, из-за высокой плотности населения в Европе, отсутствия дикой природы на Адриатическом побережье и запрете на разведение костров, я однозначно решил остановиться на «гостиничном» варианте. Я бы не стал на 100% утверждать, что выбор был правильный. На территории Сербии, внутренних регионов Черногории и Хорватии я не раз сокрушался на тему «Почему же мы не поехали с палатками?». Тут везде есть симпатичные места для самостоятельной постановки лагеря. Но, напротив, на побережье я так же неоднократно отмечал «Как хорошо, что мы едем без палаток», мест для лагеря здесь нет, всё плотно застроено и занято домами, огороженными владениями и т. п., а платить евро и ставить палатки в авто-кемпингах — не дело.

Поначалу хотел назвать отчет «Пляжный алко-тур по Югославии» — как-нибудь так, но все-таки решил этого не делать, дабы не портить репутацию, свою и «ВелоСамары»; все таки выпивали мы в поездке умеренно, хотя пиво и вино было нормой жизни каждый день, чего уж греха таить — все-таки это отдых....

Участники

Постепенно набрал 7 человек. Счастливое число. В основном, действующие лица — «те же». Новое лицо в нашей компании — Санек (Фатал, он же «Вранак»). Почему Вранак? Да так, прицепилось по ходу поездки... Хоть и новичок, но крутит сильно!

Константин (Самара) GT Avalanche custom (XT)	Денис (Самара) Norco Storm (Deore)	Наталья (Самара) GT Avalanche 1.0 (Deore)
Петр (Тольятти) Jamis Durango SX (Deore)	Михаил (Тольятти) Atom custom (LX-XT)	Кирилл (Тольятти) Corratec Blacier (XT)	Александр (Тольятти) GT Avalanche Expert (LX)

ДНЕВНИК ПОХОДА

11 июля

отъезд из Самары

вечер: +28, ясно

Грузимся в 55-й поезд на Москву как будто не в поход, а на праздничную покатушку. Ни тяжеленных рюкзаков, ни палаток — ровным счетом ни фига. Кошелек с евро, фото, плавки. Пляжники! Выпили пива немного... И без него было весело, а стало еще веселей! Петька на какой-то станции умудрился купить 5-литрового «Толстяка» за 90 рублей. Ну вот с него точно голова будет болеть!

12 июля

Москва — а/п Шереметьево 2 — перелет — а/п Никола Тесла — Белград

60 км, средняя 22 км/ч, набор высоты 313 м
утро: +22 ясно, день: +40 ясно, вечер: +33 ясно

Высадились на Казанском вокзале. Конечно же, по такой хорошей погоде и свободным в выходной день утренним улицам Москвы решаем доехать до Шереметьева-2 своим ходом, расстояние всего 33 км. Собрали велосипеды и поехали. Наталья отстает, причем радикально, ее скорость почти в 2 раза ниже. Ну мы конечно выпендриваемся, летим под 40 км/ч, сил хоть отбавляй, но — тревожно. Там ведь горы будут, подъемы... Ладно, отстающие в случае чего пробросятся транспортом. Перекусили в МакДоналдсе на ленинградке, и в срок прибыли к терминалу Шереметьево-2. Пакуем байки, Натальи нет. Звоню — она прозевала поворот на аэропорт, хотя трудно было его не заметить, указатели были, даю указ садиться на автобус. Пока мы вшестером: Санёк из-за сложностей с отпуском вылетает на день позже и обещается нагнать нас в Сербии.

Перелет прошел по плану: байки в багаж без проблем, вылет по расписанию, кормили хорошо. Такое впечатление, что Аэрофлот по сервису делается лидером. Прибыли в белградский международный аэропорт имени физика-серба Николы Тесла. Всё как дома: надписи кириллицей; смешно, но понятно. Идем на выход по табличке «Излаз». Паспортный контроль прошли очень быстро. Петька случайно умудрился «нелегально» проникнуть в страну: просто прошел, не показав паспорт, а никто и не спросил. Пришлось возвратиться к пограничникам — бывает, забыли печать поставить, а так все отлично: «Добро дошли»! (Добро пожаловать!).

Выметаемся на улицу. Да, жара хорошая! Сухой горячий воздух, все накалено! Белград расположен на равнине, поэтому местность здесь не отличается особой живописностью — поля, лиственные перелески. В общем, средняя полоса, и только по тому как палит солнце чувствуется — юга! От терминала выходим на автобан, ведущий в направлении сербской столицы. Поехали — под колесами первые километры юга Европы, впереди — град Белград. Эх и сложно будет нам в походе — растягиваемся неимоверно — я с Мишей впереди, Петро с Денисом где-то посередке, а Кирилл с Натальей замыкают. Кирилл в принципе не слаб, есть в нем достаточный заряд силы, но ведь поехал на двухподвесе с 2.3" злой резиной, как я его ни переубеждал. У него на это одна отговорка — «зато смотрится клево».

Белград является сербской столицей с начала XV века, но кого тут только не было — городом в разные времена владели кельты, римляне, болгары, венгры, турки, австрийцы... 38 раз за свою историю он был сожжен, разрушен и заново отстроен. В бытность республики Югославия был ее столицей. Сейчас это столица только небольшой Сербии, продолжающей терять свои территории — вот Косово в прошлом году отделилось.

Въезжаем в новые районы Белграда... Чисто, опрятно. По мосту через приток Дуная, реку Саву, вкатываемся в расположенный на холме старый город. Поиски дешевого жилья здесь не увенчались успехом, почему-то все занято. Ну да ладно, нашелся вариант в плавучей гостинице на Дунае на другой от центра стороне — пришлось вернуться через мост назад.

Терминал Никола Тесла	Автобан на Белград
Новые районы Белграда	Улица князя Михаила

Разместились по 12 евро с человека. Отметили приезд — пиво здесь отменное, «Олень» называется. На бутылках пословица-присказка «Или сад, или никад». Сербы объясняют, что это значит «Все или ничего!». Мы выбираем, конечно же, все!

Вода в Дунае грязная, мне еще дома перед отъездом говорили — «Река прошла через 10 столиц, так что одни стоки и презервативы, не искупаешься». Я как раз пересказывал это Петру, когда мы, оглянувшись на воду, увидели плывущее вниз по течению изделие...

Спортсменыу мутных вод Дуная	У собора Святого Савы
Собор Святого Савы	Отель «Москва»

Вторую половину дня бродили по центру, по центральной улице князя Михаила, меняли евро на сербские динары. Вечером были на расположенной на стрелке рек Дунай и Сава крепости Калемегдан. Потом все вернулись в отель, а мы с Петро — в ресторан, заказали национальное сербское блюдо под названием «пршут» (тонко нарезанные ломтики вяленого мяса) все с тем же «оленем». Дорого, вкусно.

Улица князя Михаила	Улица князя Михаила

Спать из-за жары было почти невозможно, ночью ходили под душ по 3 раза.

13 июля

Белград — Лазаревац — Мионица — пер. Велико Брдо (1030 м) — Девчи Бар

130 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 1602 м
утро: +30 ясно, день: +42 ясно, вечер: +24 переменная облачность

Похоже, жара сегодня решила побить все югославские рекорды! Не Сербия, а прям пустыня Сахара какая-то. Да, мировая погода в последние годы сходит с ума... Хоть и выехали мы в 8 утра, поднявшись в 6, а уже обливаемся потом. Выезд из Белграда на юг достаточно нудный — развязки, перекрестки, пробки. Сербам предстоит еще здорово поработать над своей столицей: присутствуют резко негативные места, например свалка и город бомжовских лачуг (и это почти в самом центре через мост от вокзала), свалка автомобилей в пригороде Железник, оправдывающим свое название, и т. п. Дабы не портить фотогеничность «европейского» вело-отчета, фоты этих мест приводить здесь не буду.

Свобода! Вырвались из города, немного сбившись при этом с верного курса. Пара уточняющих вопросов у местных и мы выходим на основную трассу, ведущую к Адриатическому морю. Машин на трассе становится чуть поменьше, местность начинает холмиться. Мешает ехать только невозможная жара.

Трасса идет по сельской местности, часто попадаются заправки с магазинами и кафешки ресторанного типа (накрахмаленные скатерти, официанты). Пару раз останавливались перекусить. Еще один стоп на рынке — поели арбузов, и на маленькой речке под названием Колубара перед Мионицей искупались. Наталья пробросилась около 40 км автобусом — устаёт. Свернули с трассы на второстепенные дороги — здесь совсем хорошо, машин почти нет.

Нас прекрасно понимают, я даже не думал, что сербский настолько близок к русскому! На одной из заправок молча вынул из холодильника минералку, подал ее продавцу, а он в ответ прям по-русски — «Сто десять». В Мионице Кирилл стал спрашивать что-то по-английски у мужика в магазине, а тот в ответ удивленно по-русски «Что?». Единственное, что смущает: «Пойде напрямо» значит поверни направо, а, соответственноб «право» — ступай прямо. При положительном ответе на вопрос отвечают «Можно!».

Велодорожка в Белграде	Мионица
Мионица	Подъем на перевал Велико Брдо

Уже начинает смеркаться, а мы только начинаем подъем на перевал Велико Брдо (на современных картах он безымянный). После дня жары, плотного обеда, сотни км, в первый день похода — очень тяжело, растягиваемся, впрочем, и лидеры еле-еле едут, хотя подъем не бог весть какой крутой. Звонит Сашка, он уже ждет нас в Девчи-Баре, доехал автобусом. Поднялись до километровой высоты, фу-х, здесь нет такой удушающей жары, как на равнине внизу.

Девчи-Бар — приятное место на плато в окружении покрытых лесом невысоких гор, куда приезжают на каникулы отдохнуть от шума столицы сербы. Кроме имеющихся дорогих отелей, практикуется сдача отдыхающим комнат и апартаментов в комфортабельных частных коттеджах (по сербски — «соба»). Но уже поздно, 10 вечера, и мы нашли «собу» с большим трудом. Поужинали закупленными в магазине продуктами, куда меня свозили на авто гостеприимные хозяева.

14 июля

Девчи Бар — Косжерик — пер. Црна (780 м) — Ужице — Златибор

89 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 1484 м
утро: +26 переменная облачность, день: +42 ясно, вечер: +24 ясно

Проснулись по будильнику в 7 утра, хотел стартануть пораньше, но пока всех растолкал и позавтракали, получился выезд в 10 утра. Из Девчи-Бара идет приличный спуск в долину к городку Косжерик. Дорога отличная, машин мало, вокруг все те же лесистые невысокие горы.

Девчи-Бар	Девчи-Бар
Память совдеповских времен — Застава	Сельские пасторали

Косжерик проехали, не останавливаясь, и сразу после него свернули на еще более второстепенную дорогу, ведущую через пару невысоких перевалов в крупный город Ужице. Опять жара, спасаемся ледяным Оленем из холодильников сельмагов. На втором перевале в селе добродушные сербы пригласили на арбуз. К обеду скатились в Ужице.

На выезде из Ужице на скалах видны остатки древней крепости. Далее длинный подъем до горно-климатического курорта в массиве Златибор, объединяющего курортные деревни Чайетина, Кралевы Води, Палисат. Мы опять вышли на главную дорогу и машин стало больше, но ехать все равно комфортно. Перед туннелем знак «Пали светло», т.е. включи фары!

Ужице	Подъем от Ужице
Пали светло!	Подъем от Ужице

Кирилл с Натальей подъем не тянут — поехали автобусом. А мы заехали, осмотрели памятник паровому катку, и после правого поворота по указателю «Смотри высоко — Дыши глубоко — Златибор!» оказались на курорте. Кирилл тем временем нашел шикарную собу по 10 евро с человека, можно смело сказать — евро собу. Вечер прошел в пешей прогулке и завершился ужином в местном ресторане с дегустацией сербских вин. В принципе, пенсионерский курорт, верно сказано на лозунге — дыши глубоко, больше здесь делать нечего. Смотреть высоко тоже некуда.

Паровой каток	Златибор — «Смотри высоко — Дыши глубоко»

15 июля

Златибор — пер. Златибор (1043 м) — Кокин Брод — Приеполе — монастырь Милешева — пер. Ябука (1200 м) — Плевля

121 км, средняя 21 км/ч, набор высоты 1697 м
утро: +22 пасмурно, день: +25 облачно, вечер: +24 ясно

Выспались, так как отбой был не слишком поздно. О-па, за окном тучи, чему так рады уставшие от жары велосипедисты. Хозяин собы «на дорожку» разливает чай и угощает сербским медом местного сбора. Очередной раз убеждаемся — приятная дружественная нам страна, гостеприимные люди. Из Златибора выехали местной дорогой, через 5 км возврат на трассу.

Дорога вышла на плоскогорье, пошли зачетные места — пшеничные поля, сосновые леса. Чем-то напоминает Ульяновскую область, да уж, не Инза ли вон за тем поворотом? Но вот опять начинается мега спуск, какая там к черту Инза, вылетаем к местечку под названием Кокин Брод. Похоже, до постройки плотины на реке Увак здесь действительно был брод, а теперь Златарское водохранилище. Куда же делась вчерашняя жара? Вот накупались бы, но сейчас в воду не тянет, погода нейтральная — тепло.

Златибор — Чай с сербским медом	Златибор
Перевал Златибор	Златарское водохранилище

На террасе над водохранилищем построен ресторан. К хорошему быстро привыкаешь — евро обстановка, панорамный вид на водохранилище и очень недорого! Обед по высшему классу обслуживания! Сытые, преодолеваем небольшой подъем через сосновый лес по живописному ущелью реки Злочница к современному городку Нова-Варош, от которого очередной мега-спуск в долину реки Лиг. Извилистая дорога, туннели.

Вардбург — пластиковая машина из ГДР	Спуск к Приеполе
Монастырь Милешева	Монастырь Милешева

Дорога выходит к Т-образному перекрестку. Нам налево, вдоль речки Лим. Направо — Босния, еще один из осколков бывшей федеративной Югославии, нам туда не надо, хотя было бы очень интересно.

Следующий чек-пойнт по плану — город Приеполе, известный одним из самых древних сербских монастырей Милешева и находящимися в нем древними фресками Святителя Саввы XIII века. Неожиданно встречаю непонимание команды — никто не хочет осмотреть монастырь, ради чего надо проехать лишние 5 + 5 км.  Странно, ну да ладно, гляну один. Оставив команду в городе, сгонял и осмотрел монастырь.

Встретились через час на выезде из Приеполе. Здесь нам повстречались велосипедисты (парень с девушкой) из..... Австралии, вот это да, делают маршрут Лиссабон — Стамбул, через всю Европу, с палатками. Я уже готов был преклонить колени в уважении, но когда услышал их рассказ про путешествие — «а вот здесь мы устали на подъеме, сели в автобус», «а тут переехали поездом», «было слишком много машин, и мы взяли такси» — решил не восхищаться. Хорошие ребята, но это туфта, а не поход, с такими делами.

Поползли в продолжительный 22-километровый подъем-тягун — включай первую передачу или сдохни! Форсируем горный массив Црленице, который перевалом Ябука разделяет территории Сербии и Черногории. На перевале немного замерзли, ожидая отставших. Абсолютный минимум температуры похода случился именно здесь и составил +14 под ветер и небольшой дождик.

Данный участок пути принес нашей команде сразу два неприятных происшествия — на подъеме Миша неаккуратно зацепился за поднимающийся грузовик, не вписался в узкую обочину и навернулся в кювет через железное ограждение, повредив ногу, а на спуске Денис убрался на приличной скорости при прохождении 180-градусного поворота серпантина. Оба подраны, но, к счастью без серьезных травм, могут продолжать движение.

С «коллегами по цеху» — австралийцами	Перевал Ябука
Отель «Голд»	Черногорцы любят Нивы!

Место ночлега — отель «Голд» в первом на нашем пути черногорском городе Плевля. Первый случай непонимания хозяйкой отеля русского языка, с английским у нее тоже нелады, перешли на ломаный немецкий, но тут вышла другая тетка и общение наладилось — на чистейшем русском «Здравствуйте ребята!» и так далее. С подсобного помещения вышел какой-то небритый мужик в стиле шамиля басаева и пошутил — «Чё надо?». После небольшого торга расселились по малюсеньким уютным номерам.

Плевля в средние века несколько столетий находилась под османским игом, поэтому здесь до сих пор многочисленна мусульманская диаспора, а в центре расположена действующая 14-купольная мечеть Хусейн-паши XIV века и парочка менее значимых мечетей. Осмотрели мечеть и поужинали, предельно дешево. Пробуем «Вранак» — черногорское красное вино.

16 июля

Плевля — Каньон Тары — Жабляк

66 км, средняя 16 км/ч, набор высоты 1445 м
утро: +24 пасмурно, день: +26 облачно, вечер: +19 переменная облачность

Утром совершили пешую прогулку к монастырю Святой Троицы. Здесь, как и в Милешева, сохранились средневековые фрески. А еще в Плевле и в окрестных селах интересно посмотреть старые черногорские дома с черепичными и деревянными крышами.

У монастыря Святой Троицы	Монастырь Святой Троицы
Плевля	Село Оджак

Выехали неспешно, часов в 11, поскольку сегодня планировался небольшой пробег. Вначале поднимаемся на живописное плоскогорье горного массива Любишня, плавный спуск с которого приводит к жемчужине Черногории — каньону реки Тара. Пока что мы находимся наверху перед открывшимся великолепным видом на многовитковый серпантин по обоим стенам каньона и виднеющийся далеко внизу знаменитый мост Джурджевича через реку Тара. Глубина каньона около 600 метров. Летим вниз, не забывая притормаживать, без чего невозможно пройти повороты серпантина. Жалко тратить добытые потом метры над уровнем моря на нагрев тормозных колодок, но в этом вся Югославия.

У монастыря Святой Троицы	На плоскогорье массива Любишня
Каньон Тары	Каньон Тары

И вот мы уже фотографируемся на самом высоком автомобильном мосту Европы (150 метров над уровнем протекающей далеко внизу Тары). Арочный мост был построен инженером Джурджевичем перед самым началом второй мировой войны, в 1938-1940 годах по проекту инженера Трояновича. Через несколько дней после нападения Германии на Югославию мост стал ареной ожесточенных боевых действий, где небольшое подразделение югославских солдат длительное время сдерживала большие силы немцев, удерживая продвижение оккупантов на юг. При этом один из пролетов моста был аккуратно взорван самим Джурджевичем с надеждой на последующее несложное восстановление, что и было сделано по окончании войны. Надо сказать, что славянские народы Балкан очень негативно восприняли тогда немецкую оккупацию, построив систему мощного партизанского сопротивления. Тот же Златибор, где мы были пару дней назад, в советское время назывался Партизанские Води.

После обеда столь же длительный подъем на другую сторону каньона по серпантину. Вышли на плато Дурмитор. Здесь территория самого красивого национального парка Черногории по названием Дурмитор, включающего в себя уже упомянутый выше каньон Тары, горный массив с самой высокой точкой страны горой Боботов Кук (2522 м) и горное Черное озеро (Церно Езеро).

Мост Джурджевича	Мост Джурджевича
Подъем из каньона Тары	Мед

По выходы из каньона дорога продолжает идти по холмистому плато с легким набором высоты до административного и туристического центра национального парка под названием Жабляк. Добрались не устав. Встали на перекрестке в центре Жабляка, хотели найти собу, Миша уже стал договариваться с какой-то хозяйкой, но тут подъехал на джипе мужик, представившийся на чистом русском Мишей, пригласил к себе в апартаменты по 7 евро с человека (Черногория в евро-зоне). Спросили его — «Ты русский что-ли?» — «Да нет, черногорец!». Пообещал отправить в кафе где бесплатно бонусом за поселение нальют сливовицы, т.е местного самогона.

Жабляк	Тропа к Черному озеру
Черное озеро

Разместились у Миши, побросали вещи и лесной тропой на Черное озеро. К озеру есть основная дорога, а эта тропа второстепенная. Действительно, вода имеет темно-зеленый цвет. С другой стороны озера возвышается Боботов Мы с Сашей искупались, несмотря на прохладу в воздухе. Ужинали в подсказанном Мишей кабаке с бонусной сливовицей.

17 июля

Жабляк — нац. парк Дурмитор — пер. Седло (1920 м) — Каньон Пивы — пер. Горанский (1150 м) — Плужине — Брезна\

84 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 1706 м
утро: +24 ясно, день: +30 ясно, вечер: +26 ясно

Солнечное свежее утро — мечта отпускника. Коттедж, в котором мы ночевали, расположен на окраине Жабляка. Вокруг другие коттеджи для туристов, кроме того, много палаток и авто кемпов. Вот этого я не понимаю — поехать куда-то с палаткой чтобы ночевать в населенном пункте рядом с домами? Но, европейцы, они такие — палатку можно ставить только на отведенном для этого месте. Дикий туризм здесь, в отличие от России — удел редко встречающихся психов. Но мы в этой поездке были чисто «кроваватными» туристами и нас абсолютно не трогали палатки, спальники и прочая «романтика». Как «белые люди» позагарали на залитой солнцем терассе коттеджа и, полные сил, выехали.

Жабляк — утренний релакс	По парку Дурмитор
По парку Дурмитор	Перевал Седло

Из Жабляка по трассе в направлении Никшича, через 5 км поворот направо по узенькой дорожке, которая уходит в горный массив Дурмитор к перевалу Седло. Как я уже писал несколько выше, за последние годы грунтовые участки планируемого маршрута были безжалостно заасфальтированы. Поэтому пришлось покорять бывший МТБ участок по новой ровной дороге. Несложный подъем с набором 500 метров на 15 километрах до перевала с самым велосипедным названием Седло. Передохнули на седловине Седла и вниз. Видели даже снег! Это чудо! В данной точке времени и пространства жалкая кучка недотаявшего снега казалась настоящим чудом!

На перевале Седло	На перевале Седло
Спуск с перевала Седло	Спуск с перевала Седло

Проколол колесо, первый и единственный прокол за поход! Бортуюсь и догоняю команду. Чуть не попал в ДТП, засмотревшись на молоденьких черногорских девушек, косящих траву у дороги на поле в купальниках! Отрезвил сигнал летящего прямо мне в лоб микроавтобуса, увернувшись от которого, догнал ребят в селе Трса. Встали на обед в Крчме. Надо же, почти как в Хохляндии — там корчма, здесь — крчма. Здесь есть какая-то странная тенденция пожирания гласных. Например, вершина горы на местном — «врх». Заказали баранину, объелись!

Легкий спуск приводит к очередной черногорской природной достопримечательности — каньону реки Пива. На дне узкого скалисто-лесистого ущелья — лента бирюзовой воды — Пивское водохранилище. Очень живописно! А вниз пошел головокружительный серпантин с поворотами на 180 градусов и многочисленными туннелями в скалах.

На перевале Седло	Над каньоном Пивы
Над каньоном Пивы	Серпантин с туннелями

Сердце любого вменяемого велосипедиста дрогнет перед таким спуском. Еще бы заменить асфальт на грунт, было бы мега. Но мы уже привыкли — о грунте даже не мечтаем. Но и по асфальту клево! В некоторых мини-туннелях есть даже развилки и указатели! После окончания спуска мост через Пиву и нескончаемый подъем на перевал Горанский высотой 1150 м мимо города энергетиков Плужине. Видишь очередной поворот, за которым ожидаешь увидеть окончание подъема, поворачиваешь, а там новый подъем. Жара, а к вожделенной синей воде Пивы не спуститься, не искупаться, скалы, обрывы.

Почти час ползли в гору, потом 5 минут скоростного спуска, поворот к достопримечательности — в 1 км от дороги стоит Пивский монастырь. Свернули зря, монастырь не достоин внимания. По официальным данным был перенесен из зоны затопления водохранилища, но на вид как будто отстроен заново. Просто неприметный серый прямоугольный дом. К тому же все закрыто, вышел какой-то чувак, типа какого черта вы приперлись, здесь нет музея.

Пивское водохранилище	Серпантин с туннелями
Серпантин с туннелями	Серпантин с туннелями

Но легкий негатив быстро рассеялся, лезем в очередной подъем. К сумеркам дотянули до этно-села Брезна. Это место, где я планировал переночевать, расположено в 2 км слева от трассы. Европейцы не знакомы с понятием турбаза (югославы наверное знали в советское время, да быстро позабыли), поэтому когда они построили турбазу, то но не знали, как ее назвать, и назвали этно-селом.

Я сам не понял, что произошло, но почему-то то цена в 14 евро за ночлег в турбазных домиках с завтраком показалась всем, кроме нас с Петькой и Денисом шокирующей. Психоз в команде, состояние, близкое к ссоре и разладу, и в результате мы втроем остаемся ночевать здесь, а остальные едут искать ночлег в ночь в ближайшей деревне. Я списываю возникший конфликт к перегреву на солнце. Может и сам перегрелся сказал что-то резко... Договорились созвониться утром.

Плужине	Ба, «Москвич»! Модель «люкс«...

Перед сном мы втроем сели пить белое вино за столиками на воздухе, тут как раз отзвонился Кирилл — они напросились к кому-то в дом на ночлег и тоже пьют вино, только красное! Типа, мир!

18 июля

Брезна — пер. Стойковац (1150 м) — Никшич — монастырь Острог — Даниловград — Цетинье

135 км, средняя 20 км/ч, набор высоты 1603 м
утро: +26 ясно, день: +38 ясно, вечер: +28 ясно\

Мы проснулись первыми на турбазе. Прошлись по территории, подошли к кафе (или столовой, не знаю как ее лучше назвать) в ожидании оплаченного завтрака. Первым появился старичок-сторож, вышел на лужайку, налил себе стопку сливовицы, выпил, крякнул и предложил нам. Но я счел алко-начало дня неприемлемым и мы дождались турбазного завтрака, который превзошел все ожидания. Деревенские черногорские блюда, какие-то блины с медом, я даже не упомню, что было еще, очень вкусно.

Созвонились со второй группой и выехали в пол-десятого. От Брезны продолжение подъема на перевал Стойковац (1150 м) с 200-метровым набором высоты, затем длительный 25-километровый спуск в Никшич. В Никшиче осмотрели интересный храм Святой Богородицы, построенный в прошлом веке на средства Российской империи.

Этно-село Брезна	Никшич — Храм Святой Богородицы
Никшич

Время близилось к обеду, и нам пришлось опять разделиться — я, Наталья и Кирилл сворачиваем налево и начинаем утомительный подъем к вырубленному в скале монастырю Острог с набором нескольких сотен метров высоты, а остальные продолжают движение в направлении Подгорицы, решив забить на Острог. Забиваем стрелку вечером в центре Цетинье.

Монастырь Острог основан в XVII веке, здесь покоится святой Василий Острожский. Монастыря два — верхний и нижний. Мы посмотрели оба, верхний — интересней, к тому же отсюда открываются неплохие виды. Место туристическое. От монастыря я решил попытаться прорваться к Подгорице другой дорогой, через Даниловград. Прямая дорога от Острога до Даниловграда не достроена, поэтому именно здесь нам досталось 5 км щебеночной зубодробительной пыльной дороги, после чего пришлось поплутать по сельским пригородам Даниловграда, ища выход к центру.

Пообедали в открытом кафе у реки Зета. Вода сине-зеленая, с гор, холодная. Спросил у пацанов, можно ли здесь искупаться и получи положительный ответ, занырнул в холодные воды Зеты. Рыбак рядом стал сворачивать удочки, поняв, что рыбалка безнадежно кончена.

Монастырь Острог	Монастырь Острог
Монастырь Острог	Ночной драйв Подгорица — Цетинье

Путь до Цетинье предстоял неблизкий, около 60 км, да еще с полукилометровым набором высоты, поэтому Наталья с Кириллом решают проброситься, я же стартую свом ходом. До Подгорицы дорога идет под легкий спуск, поэтому первые 20 км иду на форсаже со скоростью 45 км/ч. Через полчаса впереди показались первые дома черногорской столицы. Подгорица расположена в жаркой долине среди виноградников. Деревня деревней. Ни одной достопримечательности.

Стопнулся у мини-рынка, зарубал арбуз, денег не взяли, угощают, еще и яблок дали в дорогу. Правый поворот, ухожу в подъем на Цетинье. Обогнал местного байкера на горном веле. Как раз стало темнеть. После набора 200 метров высоты слева далеко вдали можно было различить водную гладь Скадарского озера. И тут на меня неожиданно навалилась усталость, крутить стало тяжелее, задница заболела вдруг, теряю скорость до 15 км/ч. Наконец-то одолел проклятый перевал, оказавшийся аж 650-метровым. Спускаюсь вниз, к огням древней черногорской столицы Цетинье. Нашел команду в кафе за поглощением явств и пива. С поиском собы не срослось, единственный местный мужик, который предлагал сдать комнату, ломил дорого. Время уже было позднее, поэтому поселились в отеле.

Петька везде находит друзей, вот и здесь, не успели мы кинуть рюкзаки, зовет пить вино с македонцами. Классно пообщались. Попович и Попович. Только ударение у первого на первом слоге, а у второго на последнем. Они из Скопье, едут в Хорватию на машинах с семьями отдыхать. Вином угощали в литровых бутылях. Только в душ я не попал, так как в полночь отключили до утра воду.

19 июля

Цетинье — нац. парк Ловчен — пер. Ловчен (1450 м) — Котор

62 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 1135 м
утро: +26 ясно, день: +34 ясно, вечер: +26 ясно

С утра прошлись по улочкам тихого провинциального Цетинье. Зашли в монастырь, где якобы хранится нетленная правая кисть Иоанна-Крестителя. Врать не буду, кисти не видели, зато на стене висит портрет царской семьи Романовых. Также посмотрели Влашскую церковь XV века, дворец черногорского князя Николы I Петровича (вполне сошел бы за дом культуры какого-нибудь российского райцентра, настолько он скромный). Рядом с дворцом стоит столб с указателями расстояний (до Ватикана 586 км, до Парижа 907 и т.д.).

Императорская семья	Цетинье
«Пожарный подъем» на Ловчен

Позавтракали в кафе на воздухе и — на выезд к национальному парку Ловчен. Дорогу показал друг хозяина отеля, проводив до нужной развилки на машине. На подъеме улыбнулась удача — медленно поднимающаяся вверх пожарная машина. Зацепились и впятером поднялись с ее помощью метров на 300. Ну а оставшуюся часть почти километрового подъема пришлось вкрутить самостоятельно. За въезд в парк берут по 2 евро с человека.

Где-то в середине подъема Петька с Денисом остановились в ресторане на 5 минут выпить вина, да так и зависли там часа на три. Наталья была далеко позади, так как не пробрасывалась машиной, а мы тем временем успели с Кириллом сгонять на вершину массива — гору Ловчен, где на высоте 1660 метров построен мавзолей поэта и философа Петра Негоша. Со смотровой площадки — круговая панорама всей Черногории.

Гора Ловчен	Смотровая площадка у Мавзолея Негоша
Пршут	Над Бокой Которской

Пообедали в ресторанчике на развилке дорог. Далеко внизу показалось Адриатическое море! Ура! Еще одна смотровая площадка со сногсшибательным видом на похожую на фьорд Которскую бухту (Боку Которску). По глади воды бухты чертят штрихи крошечные точки — яхты и катера. Виден и городок Котор, куда мы планируем попасть на ночлег. Впереди — купание и вино! Пошли на спуск по самому узкому черногорскому серпантину. Сброс высоты — около полутора километров. Природа сменилась — здесь уже типичная средиземноморская растительность.

Спуск к морю	Спуск к морю
Спуск к морю	Котор — на море

После небольшого торга нашли частное жилье на 1 линии в 20 метрах от моря по 7 евро с человека. Черногорцы достаточно ленивы — никто за тобой не бегает, да и вывесок о сдаче жилья не видно. Нужно самому ходить, искать и спрашивать. Пляжи здесь малюсенькие, галечные. Я сходил в расположенный через пару домов от нашего жилья небольшой магазинчик, набрал вина (литровая бутылка молодого македонского — 1 евро), после чего разместились у моря на шезлонгах отдыхать. Вода в море навскидку около +25. Так и прошел вечер — заплыв - запив — заплыв — запив. Потом гуляли по ночной набережной, и, когда все ушли спать, мы с Петькой неожиданно оказались за столиком в кафе с симпатичными черногорками. Немного пообщались и тоже разошлись.

20 июля

Котор — Рисан — Херцег Нови — Нивице

51 км, средняя 21 км/ч, набор высоты 390 м
утро: +26 ясно, день: +32 ясно, вечер: +26 ясно

Полудневка. Пляжно — винно — экскурсионный день. Пробег в полсотни км вдоль моря — ничто по сравнению с пройденным. Сделаем за пару-тройку часов. А пока, после утреннего заплыва (мое время в воде около получаса, заплыл почти на середину бухты), идем осматривать внесённый в список Всемирного культурного наследия Юнеско наиболее хорошо сохранившийся на Адриатике старый город Котора (Стари Град). Построено все в XII-XIII веках, и сам град с узкими улочками, церквями, соборами, и взбегающие на скалистый склон горы крепостные стены. Настоящий латинский город. Если не знать что это в Черногории, то очень похоже на Италию. Собственно, почти все старые прибрежные города на Адриатике основаны или римлянами, или венецианцами.

Пассажирский лайнер в порту в Котора	Храм Св. Луки
Храм Св. Луки	Художник в старом Которе

Одно из самых сильных впечатлений от поездки по Югославии осталось именно от старого Котора, а конкретней от момента, когда неожиданно для нас на всех соборах и храмах града грянули колокола. Центральный собор Святого Трифона открыт для посещения, здесь мы слушали католический орган. В отличие от внутренних регионов, где много православных, на побережье одни католики.

Орган в соборе Св. Трифона	Яхта в Которской бухте
Котор — здесь мы жили	Котор — на пляже

Мимо причала, где стоял огромный пассажирский лайнер, вернулись на набережную, позавтракали и пару часов провели на практически единственном в Которе песчаном пляже. В самую жару выехали. Приморское шоссе идет через курортные городки Доброта, Ораховац, Переаст и Рисан. В последнем остановились на очередной пляжный привал и распитие вина. Очень рекомендую! Кирилл с Петькой отстали в Которе — первый порвал цепь, а второй завис в гостях у вновь приобретенных знакомых. Здесь же, в Рисане, сохранились развалины дома римского патриция с античной мозаикой. Я один сходил в созданный по этому поводу музей, не впечатлило, и не такое видели!

По берегу Боко-Которской бухты	Пераст
На море в Рисане	Пьем македонское!

Напляженные, продолжили путь. В Херцег-Нови останавливаться на ночлег не стали — шумно, все забито отдыхающими. Решили свернуть на полуостров к мало раскрученному местечку Нивице. Местечко обалденное, домики утопают в зелени пальм, олеандров, магнолий и экзотических ярких цветов. Нашли простенькое жилье в частном секторе по 6 евро. Одно из лучших мест ночлега в походе. У одной из вилл припаркован БМВ с московскими номерами, правда, пообщаться с хозяевами не удалось ввиду их отсутствия. Петро доехал до нас только к 10 вечера, причем по дороге умудрился улететь через руль и немного поцарапал.... ухо. Во как!

У местных выяснил, что пройти хорватскую границу можно не только через основной КПП на основной трассе, но и через другой местный «Граничный перелаз» Конфин. Вечернее купание, ужин и отбой. Сегодня пришлось наорать на Сашку — устроили на балконе ночное распитие вранака, причем с каждой опустевшей бутылкой голоса становились все громче...

Вид на ночной Херцег-Нови

21 июля

Нивице — Дубровник — Трстено

92 км, средняя 21 км/ч, набор высоты 1222 м
утро: +27 ясно, день: +34 ясно, вечер: +26 ясно

На утреннем купании со мной произошел неприятный инцидент — фотографируя с берега утренний пейзаж, поскользнулся но мокрых камнях и чуть не угробил камеру стоимостью 1К евро. Пришлось ради спасения фотика пожертвовать собственным телом, направив траекторию его падения вместо морской воды на острые камни. Ободрал спину и поранил ногу. В общем то, без последствий, но надо быть осторожней!

Город цветов Нивице	Город цветов Нивице
Покидаем Нивице	Перед хорватской границей

Покидаем город цветов Нивице, Боко-Которскую бухту и так понравившуюся нам Черногорию. Впереди — Хорватия. На «граничном перелазе» хорватские погранцы почему-то не проявили к нам никакого интереса. Мельком глянув паспорта, старший сказал — проезжайте, не потребовав оформленного за немалые деньги туристического ваучера. На вопрос о печатях тоже махнул рукой — да ладно, не нужно. Я настоял на постановке печатей в паспорта, чем предотвратил наше нелегальное проникновение в Хорватию и связанные с этим возможные проблемы.

Несколько десятков км местных дорог по сильно пересеченной местности и мы возвращаемся на основную приморскую трассу. Начинается череда курортных мест, входящих в Ривьеру Дубровника (Дубровацка Жупа).

Первые км хорватских дорог	Поворот на Дубровник
Приморское шоссе	Жупа Дубровник

В Хорватии славянские корни народа и менталитет ощущаются в значительно меньшей степени в сравнении с Сербией и Черногорией. Сильнее влияние Западной Европы. Язык непонятен, все надписи только латиницей. Более замкнутые, высокомерные люди. Хотя, какие-то вещи стреляют и здесь, типа «можно», «не можно», а иногда и на латинице попадаются опусы типа «Prodajetsya» или «Uspjeh treba zaliti». Ссразу бросается в глаза, что Хорватия богаче, чище и опрятней. Почти нет раритетных советских машин.

Из неприятных моментов, которые нам не нравятся — высокие цены на все. Действительно, цена в 2 евро за 0.33 пива и 3 евро за узкий сектор пиццы повергают в уныние. Здесь нужно менять евро на местные деньги — куны. Хорватия готовится к вступлению в евросоюз и еврозону, по пока этого не произошло. Миша говорит, что, похоже, скоро придется переходить «на хлеб и воду». Понимание высоких цен пришло в пляжном местечке Серебрено, где мы остановились на купание. Зато здесь — лучший пляж похода в моем рейтинге — мелкий бархатный песочек и чистая прохладная вода! Из Серебрено рукой подать до Дубровника, куда мы прибыли в 4 часа дня и застопились на 2-часовую экскурсию.

Серебрено — лучшее купание	Смотрим на Дубровник
Дубровник — площадь Лужа	Дубровник — площадь Лужа

Дубровник — столица исторической области Далмация, основан в VII веке пришельцами-славянами на месте римского поселения. С XII по XVIII век был городом-республикой. В этот период времени итальянскими архитекторами были сооружены ключевые здания и комплекс крепостных сооружений, поэтому, как только мы вышли на центральную площадь под названием Лужа, я прямо ахнул — как же похоже на Венецию! Здесь одна за другой стоят главные достопримечательности старого Дубровника: дворец Спонза, дворец Великого Веча, церковь патрона города святого Влахо, колонна Орландо и большая Колокольня.

Дубровник — часы Колокольни	Дубровник
Дубровник	Дубровник — фонтан Онофрио

Если пройти по центральной улице под названием Страдун, выходишь к фонтану Онофрио, построенному на артезианском источнике и когда-то снабжавшем водой весь город. Цены в Дубровнике космические, не удалось даже пообедать, покушать стоит не менее 25 евро. За отдельную плату можно подняться на крепостную стену и сделать по ней полый 2 км круг — обход града. Уже покидая Дубровник, с интересом посмотрели начавшееся на площади представление — хоровод.

Дубровник — улица Страдун	Хорватский кошак
Дубровник — народные танцы	Подвесной мост в Малом Затоне

К вечеру прибываем в забронированное на 2 суток место дневки — апартамент в курортном городке Трстено в 15 км от Дубровника. Местечко Трстено оказалось настолько небольшое, что здесь нет даже продуктового магазина, только одно мега дорогое кафе, пришлось возвращаться 7 км и тариться продуктами и вином.

22 июля

Трстено

6 км, средняя 24 км/ч, набор высоты 71 м
утро: +24 переменная облачность, день: +24 переменная облачность, вечер: +20 ясно

Сегодня дневка на море, и по закону Гука, самый прохладный, пасмурный и ветреный день похода! Хотя чего я хнычусь, было все равно выше +20 и временами выглядывало солнце, купались. Просто я к тому, что дневка при +36 как было в предыдущие дни, была бы куда приятней.

Трстено	Каменный пляж Трстено
Апартамент, где мы жили	В ботаническом саду

Чего мы делали сегодня? Позавтракали, поход на море, поход в кафе — пообедали и по сотке сливовицы, в ботанический сад, опять на море, поужинали, выпили вина, прошлись по Трстено, опять выпили вина. Соседи по апартаментам — чехи, пообщались с ними. У хозяйки симпатичный кот Мико, а покой дома охраняет бравый пес на цепи.

Хотел договориться с хозяйкой насчет морской прогулки на катере к островам, но заломила несусветную цену, так что не срослось. От сербского гостеприимства здесь не осталось и следа. Чистая коммерция. Евро или куны. Говорим по-английски.

Красивые цветы	Дорогое кафе
Успех треба залить!	Петро — повар

Петро за недолгое время пребывания в Трстено успел познакомиться и подружиться с хозяином кафе, готовил на кухне кафе и даже ездил с ним ночью в Дубровник покупать хорватские сим-карты! А я к вечеру почувствовал себя неважно — стал беспокоить и слезиться глаз, как оказалось впоследствии, хватанул инфекцию.

23 июля

Трстено — Стон — Драче — Оребич — (паром) — Корчула

107 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 1573 м
утро: +19 облачно, день: +23 переменная облачность, вечер: +19 облачно

Всю ночь рвал ветер, я ожидал радикального ухудшения погоды, думал, будет шторм, но этого не произошло, погода днем была сродни вчерашней. Выехали в 9 утра. Первые 30 км по приморскому шоссе были пройдены изумительно просто, может быть, вследствие прохлады в воздухе.

Поворот с трассы на полуостров Пельжесак. Объезжаем городок Стон — с крепостными стенами и старинными солеварнями (и сегодня здесь производится соль). В окрестных проливах выращивают устриц, здесь их можно недорого купить, но я к сожалению подобную дрянь не люблю. Больше привлекает продаваемое и разливаемое по обочинам дороги местное хорватское вино — вот это тема. Мэджик!

Стон	Вино на Пльжесаке
Пляж в Драче	Оребич

После Стона пошел подъем в безымянный 400-метровый перевал. Налегаю на педали и вырываюсь далеко вперед команды, что позволило мне с часок попляжить перед местечком Драче (как раз солнце проглянуло). Общаюсь с боснийской семьей — рассказывают, какая у них красивая страна — леса, поля и горы. Команда меж тем проследовала в кафе в сам Драче, куда позже подтянулся и я.

И что я вижу!... Миша, который вчера отказался от ресторанного приема пищи ввиду дороговизны, заказал себе тучу еды, пива и говорит — «Костян, а ты чего пива не берешь? Что за обед без пива?» (Пиво в хорватских кафе стоит в переводе на рубли сотню кружка!) В общем, пошел спортсмен в разнос!

Оребич — у парома	Оребич — яхты на рейде

Корчула Корчула — порт

От Драче второй безымянный перевал, теперь вырываюсь вперед не один, а с Денисом. Приехали в местечко Оребич, где предстоит погрузиться на паром и пересечь узкий пролив, разделяющий полуостров Пльжесак и остров Корчула. Через некоторое время нас догоняет Кирилл, подтягивается Наталья. Я покупаю в аптеке капли «за очи» — продолжает воспаляться глаз.

Приезжают Сашка, Миша и Петро. Навеселе! Я в шоке — они въехали своим ходом в 500-метровый перевал, выпили на вершине вина, и.... внимание!!! пробросились вниз машиной! И настроения у них такие: «К черту поход!», «Да здравствует вино!». Чувствую, что завтра команда может развалиться и ребята сольются с маршрута. Ну да ладно, будь что будет, уговаривать я никого не собираюсь, каждый сам себе режиссер.

Переправились в Корчулу. Шикарный далматинский городок. Вот только жилье дешевое фиг найдешь. Видимо, Корчула считается элитным курортом. Простенькое частное жилье — 20 евро с человека. Вэлкам! При попытке торговли тетки-хозяйки фырчат — вот вы привыкли в своей Москве (что мы не из Москвы их слабо трогает) торговаться там и торгуйтесь! Говорят с явным пренебрежением. Ну что тут говорить, европейцы башляют евро и не жужжат. Колесили битый час и вдоль и поперек — или дорого, или занято, или вообще никого нет дома! Ну да, здесь так, двери не закрывают, бывает, зайдешь — никого, лежат мобильные телефоны, кошельки, работает телек, и — никого! Але, есть кто-нибудь живой? Алло?! Ни-ко-го и краж хорваты не боятся! Правдами и неправдами заселились по 15 евро, 5 минут от старого города.

Старый град построен в раннее средневековье, обнесен крепостными стенами, в центре готический кафедральный собор Святого Марка, улочки в полтора метра шириной и дом-музей великого путешественника Марко Поло, где он родился в 1254 году. Кто не в курсе, Поло первым из европейцев проследовал по Великому Шелковому пути из Венеции в Китай и подробно описал свои приключения.

Корчула — Стари Град	В музее Марко Поло

24 июля

Корчула — Вела Лука — (паром) — Сплит — Трогир

83 км, средняя 19 км/ч, набор высоты 1030 м
утро: +20 облачно, день: +24 переменная облачность, вечер: +22 ясно

Утром пришел грустный Мишка. Счастливого пути! Мы вчетвером (Я, Кирилл, Денис, Наталья) продолжаем поход, они (Миша, Саша, Петро) сходят с маршрута. Прощаемся, бросаем беглый взгляд на Корчулу (мы с Кириллом сделали 15-минутную пробежку, закрепить положительные впечатления) и уезжаем. Пошел подъем, сначала умеренный, потом напряженный. За полтора часа закрутились ввысь до 600 метров. Открываются великолепные виды на просторы Адриатики, открытое море, вдали виднеются острова Ластово. И, резкий спуск вниз — вжик, 5 минут на 75 км/ч и мы опять внизу, почти у моря.

На горизонте — о-ва Ластово	С байкерами из Словении
Вот это велопоход!	Вела Лука

Встретили байкеров из Словении, из Любляны, парня и девушку. Вело форма, контакты, гпс на руле, достойное оборудование. Ха, а ведь я первый раз встречаю европейцев на нормальных байках, а не на супермаркетном китайском мусоре. Обмен впечатлениями. Они чисто по островам с палатками. Да, здесь это тема, и места есть, и относительно свободно. Фотографируемся вместе в деревне Смоквица.

Второй небольшой перевал, спуск и мы оказываемся на противоположном конце острова Корчула в порту Вела Лука. Пообедали, втарились разливным вином, погрузились на паром линии Джардолина и пустились в 3-часовое морское путешествие до Сплита. Очень фотогенично, паром идет мимо гористых островов Хвар, Брак и Солта. Сплит приближается, вино убывает!

На пароме Вела Лука — Сплит	Сплит
Сплит — дворец Диоклетиана

Сплит не понравился. Столпотворение машин, туристов, шум и гам. После тихого острова Корчула не айс. Осмотрели частично сохранившийся со времен римской империи дворец императора Диоклетиана (им основан город) и свалили. Я решаю дувануть до Трогира в надежде, что там заночевать получше.

Выезд из Сплита неприятный — промзона, склады, трафик. Очухались, только свернув на Трогир. Городок основан греками на маленьком островке, а сейчас он соединен мостами с материком. Сохранились крепостные стены XIV века, крепость, статуя небесного покровителя города Св. Ивана Урсини и готическая церковь доминиканцев XVI века. Здесь здорово. Нашли 2-комнатный апартамент с кухней.

Вечерняя прогулка по старому граду. На причалах в ряд дорогие яхты. Слышна немецкая речь, официанты на всех языках зазывают в рестораны, а цены ломовые. Рыбное блюдо — 100 кун (около 20 евро). На мое замечание «А почему же так дорого?» один из ресторатором непонимающе выпучил глаза: «Вы что, это же свежая рыба, свежая! Не мороженая, а только что пойманная, свежая! Понимаешь!». Конечно понимаю, но почему цена конская? Говоря по простому, пожрать задешево не удалось. Ушли из центра, нашли кафе подешевле, но все равно это сняло проблему только частично. Особенность Хорватии, готовьте бабло!

Трогир	Трогир — яхты бедняков

25 июля

Трогир — Шибеник — Пакостан

109 км, средняя 20 км/ч, набор высоты 903 м
утро: +24 ясно, день: +32 ясно, вечер: +26 ясно

Ввиду дороговизны общепита решили самостоятельно приготовить завтрак. Поход на рынок, покупка рыбы и овощей, жарка. Получилось вкусно! Далее был самый неприятный момент похода. Скандал с хозяйкой апартамента. Заселяясь, договорились о цене в 60 евро. А при выезде Славица вмиг забыла русский язык, на котором она довольно неплохо щебетала вчера, и заявила «1 персона — сиксти евро». «Ну как же так, мы же вчера специально заострили Ваше внимание, что 60 — цена в сутки за весь апартамент». — «Не можно! 60 с персоны!».

Я взбесился. Во первых, такой расклад не устраивал, а во вторых, слово есть слово, договорились же! Нехорошо, Славица, ох как нехорошо! Решаю так — платить вчетверо больше не будем, вызываем полицию и разбираемся. Хозяйка заметалась, набрала какой-то номер и сунула мне трубку.
— «Вот мой сын, он определяет цены».
Нервный мужской голос на том конце провода принялся объяснять мне по-английски, что да, цена к сожалению такая, очень дорого стирать белье, спутниковое ТВ, еще какую-то околесицу понес. Оборвал его: «Дружище, ты пойми, что здесь не Рим, не Париж, не Токио и даже не Нью-Йорк а всего лишь Трогир! Давай разбираться с полицией, какие у Вас средние цены, проверять твою лицензию, и давай не будем делать из нас дураков!». Чувак как-то резко погас и сказал «ОК, но проблем, 60 за апартамент, 15 с человека». Бросил трубку назад Славице, передал 60 евро, и мы уехали не попрощавшись! Ну, хорваты...

Рыбный завтрак в Трогире	В окрестностях Трогира
На колесе у англичан	Город с открытки Примоштен

От Трогира шоссе вновь сделалось живописным. Промзона закончилась, пошли непрерывной чередой коттеджи, виллы, отели, заливчики, курортные места. Дорога то поднимется в 150-200 метровый перевальчик, то вновь нырнет к морю. Опережаю команду, что-то ребята сегодня слабо совсем едут, да вроде и я не упираюсь, еду в свое удовольствие в среднем темпе. Черт, опять начинает слезиться и беспокоить глаз...

Вдруг на очередном подъеме слышу сзади учащенное дыхание. Эх и нифига себе, меня обходят байкеры. Да только я еду без напряга, а они, бедные, убиваются, идут почти враскачку, велосипеды как у нас с птичьего рынка, цепи скрежещут, шатуны стучат, втулки скрипят, колеса восьмерят. Кричу второму обогнавшему по-русски: «Эй, сумка сползла на багажнике, сейчас в спицы попадет, навернешься!». Не понимает. По-английски: «Хей, стоп!, проблем!». Есть контакт! Ну вот, я так и думал, самые бедные европейцы — Британия, Лондон. Ну клоуны. А слабо нормальные велы прикупить? Посидел у них на колесе несколько км, а как только закончился подъем, врубил 3-9 на моей 48 большой звезде и ушел вперед.

Пока я встал фоткать со смотровой площадки открыточный городок Примоштен, англичане меня опять обогнали. Поднялся в следующую гору за ними, а на спуске повторно обошел и больше уже не видел. Перед Шибеником свернул с дороги на пляж подождать ребят.

Чувствую, что начинаю загибаться — воспалился второй глаз, да настолько, что больно смотреть на солнце. Блин, надо что-то делать, видать это серьезная инфекция. Дождался всех, договорился о встрече в местечке Пакостан и я поехал в Шибеник покупать антибиотики. Не тут-то было! Такие вещи в Хорватии продаются только по рецепту врача. Черт. Поехал в областной госпиталь. 30 евро за экстренный прием врача. Симпатичная врач успокаивает, выписывая чек: «Что ты переживаешь, по страховке все расходы тебе возместят.» Да фиг там, была бы эта страховка... М-да, вот это попадалово! Но что тут поделаешь... С заветным рецептом лечу в аптеку. Купил антибиотики, закапался. Но пока что стало беда как плохо. Как доехал до Пакостана, не знаю, порой глаза так резало от солнца, даже через темные очки, что приходилось зажмуриваться и на несколько секунд терять контроль за дорогой.

Вечер в Пакостане я был совсем плох, слепил даже свет от уличных фонарей. Но не унывал, сходил с ребятами на море купаться и на рынок — закупили арбуз и дыню.

26 июля

Пакостан — Обровак — пер. Презид (766 м) — Грацак — Кореница — пер. Вратник (703 м) — Кореница

146 км, средняя 19 км/ч, набор высоты 1903 м
утро: +26 ясно, день: +34 ясно, вечер: +22 облачно

Чувствую себя получше! Глаза видят, хоть еще и слезятся! Идем прощаться с морем, купаемся. От Пакостана (Денис именовал его Пакистаном) мы покидаем Адриатическое побережье. Кстати, чем севернее, тем холоднее вода в море, начав с +26 в Которе, завершаем максимум +20 здесь, в Пакостане. Предстоит самый большой дневной пробег похода. Мы впереди с Денисом, Кирилл с Натальей отстают. Плутаем местными дорожками мимо Вранского озера, а километров через 30 выходим на трассу 27, ведущую в Загреб. Это так называемая «старая» дорога. Пару лет назад в этом же направлении построен новый автобан Задар — Загреб. Но мы, естественно, поедем старой дорогой.

Утомительный подъем по жаре в перевал Презид. Пересекаем хребет Велебит. Спуск с перевала на плоскогорье. Как все изменилось! Вместо пальм и вечнозеленых кустарников колосятся поля спелой пшеницы! Обычные, «наши» деревья. Пообедал в Грацаке. Сильно опережаю команду. Дальше дорога идет по холмистой широченной долине в окружении высоких покрытых лесом гор слева и справа, чередуются легкие спуски и подъемы. Едется очень легко, стараюсь держать около 30 км/ч.

Старая дорога на Загреб	Поля пшеницы в окружении гор

Засветло прикатываюсь в Кореницу. В 5 минут нашел отличную собу по 10 евро с человека. Здесь в любом селе вдоль дороги сдается жилье, потому что этой трассой едут на побережье венгры, чехи, австрийцы, немцы и часто встают на ночлег. Через полтора часа приехал Денис. Раздавили с ним бутылку отличного белого. Еще через час до нас добрался Кирилл. И, через 4 часа после освоения мной собы, приезжает вымотанная Наталья. Молодец! Доехала сама. Хотя на мой вопрос «Ну как, устала?» Наталья буквально зарычала: «Нет!!!» (так она обычно не разговаривает).

27 июля

Кореница — нац. парк Плитвицкие Озера — Слунж

54 км, средняя 25 км/ч, набор высоты 374 м
утро: +24 пасмурно, день: +32 ясно, вечер: +26 гроза

С утра хмуро, капает дождик, туман. Хозяин собы говорит — днем будет солнце и жара, здесь каждый день так. Ладно, поверим. На сегодня запланировано посещение красивейшего национального парка Хорватии — Плитвицких озер. До них мы недотянули вчера всего 10 км. За полчаса делаем пологий перевал Вратник и оказываемся у входа в парк.

У Дениса отпуск не лимитирован, поэтому он остается в Югославии еще на неделю, хочет сегодня покинуть нас и податься в Боснию. Ну а пока мы вместе вчетвером идем на пешую экскурсию, оставив велосипеды у касс национального парка под присмотром продавщицы сувениров.

На перевале Вратник	Плитвицкие озера
Плитвицкие озера	Плитвицкие озера

Плитвицы — необыкновенно красивое место. Природный парк создан вокруг переливающегося водопадами из одного в другое каскада озер прозрачной зеленой воды. Полно рыбы. Место паломничества огромного количества туристов. 100% попса. Ходить можно только по обозначенным тропам и помостам. Вначале тебя везут на автопоезде, потом пеший участок, потом переправляют на пароме через одно из озер и снова пеший участок. Твой маршрут заранее предрешен. Ни шага в сторону! Естественно, ни о каких пикниках, палатках и т. п. здесь не может быть и речи. Входной билет стоит в переводе около 500 рублей с человека и не был проверен ни разу, чем мы были немного огорчены — можно было посетить парк на халяву.

Плитвицкие озера	Плитвицкие озера
Плитвицкие озера	Плитвицкие озера

Часам к 5 вечера находились, пообедали, распрощались с Денисом и продолжили путь втроем. До городка Слунж практически весь участок идет под спуск. Разместились отлично — в малюсенькой, но очень уютной комнатке частного отеля на выезде из города на речке Корана с водопадом под окнами. Была гроза и прямо под дождем ходили купаться.

28 июля

Слунж — Карловац — Ястебарско — Загреб

118 км, средняя 24 км/ч, набор высоты 670 м
утро: +26 ясно, день: +30 переменная облачность, вечер: +26 ясно

Вот и последний день пробега... И еще успеть осмотреть красивейший город — столицу Загреб. Кирилл с Натальей решают проброситься автобусом, иначе не останется времени. Что до меня, то сами понимаете, последний из Могикан едет сам. Что там жалкие 120 км без перевалов. Тьфу! Выехал ровно в 8 утра. Дорога постепенно покидает горы, спуски-подъемы все меньше и меньше, к Карловацу местность делается равнинной.

Слунж — у отеля	Покидая горы
Карловац	Ястебарско

На въезде в Карлоыац заскочил в музей гражданской войны. А ведь совсем недавно здесь долбали, лет 15 назад, после раскола Югославии. Карловац проехал насквозь через, отдохнул в кафе с мороженым и колой и продолжил путь местной дорогой. Основной поток транспорта идет по параллельному автобану, поэтому здесь почти пусто. Деревеньки, поля, колхозы. На горизонте слева видны высокие горы, это Альпы, Словения. К двум часам дня прибываю в Загреб, где меня ждут на вокзале Кирилл с Натальей. Купили купейные билеты до Белграда. Отправление почти в полночь.

Загреб	Загреб
Загреб	Загреб

Загреб — очень красивый и ухоженный город. Средневековый город сложился в XVI веке из двух старинных близнецов, Каптола и Градца. Барочные церкви и здания в стиле классицизма придают Загребу блеск австрийских городов. Кто был в Австрии, согласится, что хорватская столица чем то напоминает Вену. В центре высится огромный католический кафедрал Успения Святой Девы Марии XV века. На соборной площади интересный фонтан с золотыми скульптурами. Интересно посмотреть церковь Святого Марка с расписной крышей, правительственные учреждения, много других памятников и интересных зданий.

Загреб	Загреб
Загреб — Кафедрал	Загреб

Пообедали в центре в кафе, договорились бросить здесь велосипеды и остаток дня гуляли по центру. Много иностранцев. «Куда не плюнь — везде Тинькофф!» — слышали и такое от повстречавшихся соотечественников. Вечером город красиво подсвечен. По вечернему Загребу вернулись на велосипедах до вокзала, т.е. до «главного колодвора», дождались поезда и загрузились в него. Стоило большого труда запхать три велосипеда в маленькое трехместное купе.

Загреб	Загреб
Загреб	Экспресс Любляна — Загреб — Белград

29 июля

Белград, вылет в Москву

33 км, средняя 24 км/ч, набор высоты 160 м
утро: +32 ясно, день: +36 ясно, вечер: +20 переменная облачность

7 утра. Снова Белград. Его достопримечательности мы уже видели. После ухоженного западноевропейского Загреба здесь чувствуется совдеповская неопрятность во всем. Поехали в главный Белградский парк, носящий странное название Ада Циганалья. Парадокс в том, что этой же дорогой мы ехали на выезд из Белграда в начале похода. Впереди Девчи Бар, Златибор, Черногория, море! Конечно, шутка, сегодня мы улетаем домой.

Ничего адского в парке Ада обнаружено не было! Здесь оборудован неплохой пляж на речке Сава. Собственно, это единственное место в Белграде, где можно искупаться в относительно чистой воде. Побыли пару часов на пляже, а потом поехали в центр на встречу со слившейся с маршрута частью команды. Шоппинг не удался, перечень товаров и ценники белградских магазинов ничем не отличаются от московских.

Домой!

По дороге в аэропорт нас с Кириллом зацепили менты за нарушение — поехали по обочине автобана «против» движения. Если бы мы были не русские, точно бы обули на 50 евро. Спасла дружба народов, когда на вопрос «Чех?» мы ответили «Нет, Россия!», нас отпустили.

Вылет по расписанию в Москву. В самолете очень хорошо пообедали, я сказал проводнице, что сильно голоден и был вознагражден тремя дополнительными порциями!

Из Шереметьева все разъезжаемся кто куда, мы с Петром и Натальей ломимся на казанский вокзал, время уже 10 вечера и облом — ни на один поезд нет плацкартных. Правдой и неправдой договариваемся с проводниками бишкекского и уезжаем в Самару без мест, на третьих полках плацкарта самого грязного в СНГ поезда.

30 июля

Прибытие в Самару

Дома!

Общие впечатления — отличная поездка, хотя не совсем поход. Хватанули много положительных впечатлений. Мой бюджет «от подъезда до подъезда» — 36 тыс. руб. В следующем большом летнем походе 2009 обязательно скажем: нет — гостиницам, да — палаткам, нет — цивилизации, да — диким местам, нет — матрасу, да — сложнейшему категорийному маршруту.

Благодарю за внимание!