Часть 1 | Часть 2

20 ноября
Вилла-О-Хиггинс — катер через Лаго-О-Хиггинс — Канделарио Мансилиа — граница Чили/Аргентина — Лаго Дель Десерто

31 км, средняя 6 км/ч, набор высоты 600 м, сброс высоты 600 м
утро: +6 облачно, дождь; день: +2 облачно снег; вечер: +1 облачно снег; ночь +1 пасмурно

Будильник зазвенел пол-шестого, не дав досмотреть самый сладкий сон про далекие теплые страны. Весь хостел, как ужаленный, подорвался по толчкам, рукомойникам и кухонным плитам — занимать места. Успели наскоро позавтракать и в срок выехали к пристани на Лаго Хиггинс, до которой около 6 км по плоской долине. Загрузились вместе с десятком байкеров и прочего пешего турья на небольшой корабль, отчалили. Погода недобрая — тучи, рвет холодный ветрище. На озере незамедлительно поднялся шторм, корабль подпрыгивал на волнах, как в море. По отчетам я знал, что бывали случаи, когда из-за шторма на озере корабль не мог пересечь его самую широкую часть и вынужден был возвращаться назад. Но мы проскочили опасное место с самыми высокими волнами и высадились на пристани Канделарио Мансилиа.

Байки на переправе	Штормовое озеро Хиггинс
Подъем в перевал	Привал с Пьером

В этом же месте расположен пограничный пункт Чили, где всем туристам штампуют паспорта на выезд. Затем следует 23-километровый переход до Аргентинского КПП через перевал, первые 16 км которого условно проезжабельны, исключая участки с чрезмерно крупными камнями и уклоном, последние же 6 км представляют собой грязевой сингл-трек, предполагающий также форсирование десятка ручьев. Халявщики нанимают на этом участке провожатых носильщиков с лошадьми, но для суровых парней не вопрос и даже интересно преодолеть все вышеописанное за 5 часов.

Погода совсем повернулась к нам задницей, шквалами налетали снежные заряды при температуре, немногим выше 0 градусов. В лесу примерно на половине пути решили сделать привал с приготовлением пищи. К нам присоединились замерзший Пьер и девушка из Парижа по имени Сандрин, которую мы уже встречали до этого на переправе в Янгае. Французы здорово удивлялись, что мы палим костер и жарим на огне сосиски. Действительно, жечь костры в Патагонии запрещено, но к счастью мы это узнали только спустя 10 минут (на 15 дне похода), когда проезжавший мимо на лошади бешеный чилиец с кнутом спешился и стал орать на нас, разбрасывая ногами головешки костра во все стороны. Честно говоря, я уже приготовился, что сейчас будет драка, но обошлось. "Но пабло" — вот что мы должны усвоить при поставке лагеря в Патагонии. Но как же без костра то?

Дорога через лес	Гос. граница
Тропа	Тропа

К 6 вечера стоим около аргентинского КПП под налетающими снежными зарядами, ждем следующего катера, который переправит нас через второе озеро Лаго Дел Десерто, общаемся с туристами. Кроме вышеупомянутых французов, здесь парочка американок, парень с девушкой из Голландии (очень им тяжело дался сингл-трек с навешанными велосумками не только сзади но и спереди на руле), бодрый стильный испанец весь в красном (прозванный нами режиссером) и печальный новозеландец Уэйн (прозванный нами плачущим).

Вытянутое между двумя горными хребтами озеро Десерто относительно небольшое, путь на катере занял меньше часа. Разгрузили нас на пристани у административного здания непонятного назначения, по присутствию людей в камуфляже я предположил, что это скорее всего егеря национального парка Лос Глэйсерс (ледники) где мы сейчас находимся. Назван он так, потому что мы добрались до окрестностей южного ледяного поля (третьего в мире после Антарктиды и Гренландии), имеющего площадь 16800 кв.км. и 48 больших ледников выхода, как во фьорды Тихого океана, так и на восток в озера Ведьма, Аргентино и Хиггинс (через последнее мы переправились сегодня утром).

Ехать больше никуда не хотелось, за счет раннего подъема умотались в хлам, но как же поставить лагерь, чтобы не взяли за задницу егеря? Под их подозрительно-изучающими взглядами была полная уверенность, что наш порыв ставить палатки и жечь костер не оценят. Решил пойти на хитрость. Ребята сделали вид, что чинят велосипед, причем встали у стены здания, где нет окна, а я пошел пешком на разведку вдоль берега озера через зачетный лес. В полутора километрах нашел место для лагеря, вернулся к кордону, от которого мы не делая шума рванули в лес, дождавшись момента, когда егерям надоело стоять на холодном ветру глазеть на нас и они ушли в дом. А мы через 10 минут были на найденном месте. Апофеоз рассеянности Андрея — нет рюкзака — т.е. основных 60-литровых штанов, где все его (и не только) вещи. Ё. Повезло, рюкзак быстро нашелся, "отпал" на кочке в 500 м от стоянки. А ведь мог быть забыт на катере, на границе, с Индианой не стоит исключать и такие варианты.

Забабахали костер, приготовили отменный ужин, отдохнули, согрелись. Название парка "ледники" полностью себя оправдывало, очень суровое и холодное место. Каждые 15-20 минут налетал снежный шквал. Впрочем, температура продолжала оставаться выше 0, снег тут же таял. Ребята меня несколько дней после дразнили — "Пацаны, шквал идет!". Я действительно так говорил, предлагая собрать вещи, беспорядочно раскиданные вокруг палаток, но всем было дофига — сидели в тепле у костра.

Тропа	Снежный щторм
Лагарь на Лаго Дель Десерто

21 ноября
Лаго Дель Десерто — Эл Чалтен

40 км, средняя 22 км/ч, набор высоты 50 м, сброс высоты 300 м
утро: +8 облачно; день: +12 переменная облачность; вечер: +8 ясно; ночь +6 ясно

Спали до 10 утра. Снаружи гудел ветер, шуршал о тент палатки снег, а мы досыпали за предыдущие дни. Только к полудню позавтракали и потихоньку начали собираться. Тут я увидел приближающегося по тропе человека в камуфляже. Все было понятно, нас "сдал" кто-то из проходивших мимо по тропе туристов. Не дожидаясь подхода егеря, я направился к озеру за водой — гасить костер. Слова его были вполне ожидаемы — но пабло, но кэмпинг. Не вопрос, сейчас свалим, главное, что нас не спалили вчера, до ночевки!

Хребет Бонете	По дороге к Чалтену
Эл Чалтен	Ульяновские изделия доходят и сюда

От Лаго Дел Десерто до Эл Чалтена проложен автомобильный грейдер, качество его очень хреновое — крупные камни, колеи, стиральные доски. Но это все-таки авто дорога, по которой можно достаточно быстро ехать. Ветер неистовой силы толкает в спину. Прохладно. Снеговая линия опустилась совсем низко, метров 300-400 выше "зеленого моря тайги" на склонах гор лежит снег. Вдруг на одном из деревьев видим стаю — я потряс головой — уж не мерещится ли — да нет, все наяву — здоровых зеленых попугаев! Штук 10 наверное. В Южной Америке бывает и так. Потом еще южнее (т.е. севернее) на озере с айсбергами мы видели розовых фламинго, а ближе к проливу Магеллана в местности, напоминающей тундру — страусов!

К обеду доехали до Чалтена. Поселок имеет ярко выраженную туристическую направленность и является местом проживания и отправной точкой для осуществления треккинговых и альпинистских маршрутов к знаменитой горе Фитц-Рой, ледникам и горным озерам. Долго не срасталось с поселением, места в отелях заняты. Но, как всегда, свезло и мы оккупировали 2-комнатную кабану со всеми удобствами на 6 человек по сходной цене.

Вечер прошел в интернациональной компании в кабаке под доброе чилийское вино. Действующие лица те же — наша команда в полном составе, а также Пьер, Сандрин, Уэйн плюс немец Дитрих из Мюнхена. Говорили о путешествиях и туризме. Назавтра планируем пешку в горы, хотя ожидается плохая погода, но посмотрим, тут, в Патагонии, возможно все. Ветер в ночь не стих, а продолжал бушевать на полную катушку, подтверждая опасения насчет погоды.

Попугаи !	В сопртивном магазине
Благородный собак	Ужин в интернациональной компании

22 ноября
Эл Чалтен

Дневка
утро: +12 облачно; день: +6 сильный дождь; вечер: +4 сильный дождь; ночь +4 сильный дождь

Сегодня не повезло. Гудел ветер, горы были закрыты плотными дождевыми облаками. Интересно, здесь в Чалтене, дождя пока не было, ветер лишь только изредка, при порывах, доносил капли идущего в горах дождя. Попробовали выдвинуться в направлении озера Торро у самого подножия одноименного ледника по пешему треккинговому маршруту длиной 20 км. Но, как только поднялись от поселка на плато, преступили границу дождя, и чем выше в горы, тем интенсивней и холодней он становился. Ребята решают вернуться в кабану и лишь трое самых отчаянных — я, Андрей и француженка Саша решаем дойти до озера и ледника. Места зачетные, но за облаками, туманом и дождем мы, естественно, не увидели Фитц-Роя, а только глянули через озеро на язык ледника. Зато еще раз прочувствовали, что такое настоящая патагонская непогода. Со слов местных, здесь всегда так — ненастные дни чередуются с погожими, причем первых намного больше.

Сказать что мы промокли — не сказать ничего. По возвращении в Чалтен спустя 4 часа я вычерпал из рюкзака (покрытого рейн-ковером) ! несколько кружек воды. Все остальное — до нитки. Даже пришлось сушить феном подмокшие объективы к зеркалке, слава богу, электроника не пострадала. А у француженки фотик накрылся медным тазом — лежал в нижнем отсеке рюкзака. Весь вечер хлестал дождь, зона которого накрыла и поселок, ветер в ущелье жутко гудел, как в трубе, по улицам неслись потоки воды. А мы сидели под пиво в теплой кабане (врубили на полную газовые калориферы), расспрашивали Сашу про ее путешествие вокруг света длиною в 1 год.

В окрестностях Фитц Роя	Озеро Торро

23 ноября
Эл Чалтен (г. Фитц-Рой) — Ла Леона — река Леона

125 км, средняя 27 км/ч, набор высоты 600 м, сброс высоты 700 м
утро: +10 переменная облачность, дождь; день: +17 малооблачно; вечер: +12 ясно; ночь +8 ясно

Проснулись в 8 утра — все так же льет дождь. Собираемся, надеемся, что дождь прекратится. К 10 утра выглянуло солнце, а после выезда из Эл Чалтена окончательно разъяснилось и перед нами (вернее — позади нас) предстала во всей красе знаменитая гора Фитц-Рой (3405 м), считающаяся у альпинистов одной из самых сложных для восхождения (покорена только в 1952 г.). И немудрено — гора представляет собой очень фотогеничный отвесный скальный пик, как зубец торчащая над окрестностями. Названа в честь капитана военно-морского флота Великобритании, метеоролога, командира экспедиции в эти края корабля Бигль, в которой принимал участие Чарльз Дарвин. Мы видели пик над горизонтом, удалившись от Чалтена более чем на 100 км.

Выезд из Чалтена — все ОК!	Позади — Чалтен и громада Фитц-Роя
Фитц Рой	Фитц Рой

От поселка небольшой несложный подъем (забыл сказать — начался идеальный асфальт), после которого такой же пологий спуск с поворотом на лево вдоль озера Ведьма. Дорога в этом месте вырывается из гор на равнину и стрелой летит на восток. Буквально за час (сильнейший ветер в спину = 50 км/ч без усилий) — полная смена климатического пояса. Теперь мы в почти плоской полупустыне, главный хозяин в которой — ветер. Делаем за 2 с половиной часа 92 км, вот это результат, средняя скорость 40. Жаль, статистику дня портит правый поворот на сороковую руту, ту дорогу, про участку которой мы ехали севернее в самом начале похода. Теперь ветер боковой. Приходится при движении наклонять байк вбок против ветра, иначе унесет! Огибаем огромное озеро Ведьма — издали виден язык одноименного ледника, сползающий в озеро с южного ледяного поля.

на фоне Фитц Роя	Удаляясь от Фитц Роя
Пампа!	Бронтозавр убегает от меня

Другая климатическая зона — другой животный мир. Здесь, в пустынной пампе аргентинской провинции Санта Круз водятся невиданные в северном полушарии звери — броненосцы (видели вживую крупного размером с небольшую собаку — убежал и мелкого, которого удалось потрогать) и гуанако — млекопитающие рода лам семейства верблюдовых — симпатичные быстрые антилопы (которых также видели несколько раз).

112 км — кофе-пауза в отеле Ла Леона. Дорожный отель существует здесь с середины прошлого века у переправы через вытекающую из озера Ведьма реки Ла Леона. По-испански это значит "пума". В фойе раздобыли рекламный буклет про историю отеля, из которого вычитали, что пум в прошлом веке в этих краях водилось много, от этого животного даже пострадал исследователь знаменитых ледников Перито Морено, зверь серьезно подрал дядьку на берегу речки. Через 15 км от отеля мы и остановились на ночлег на речке Ла Леона, засветло, форсировав проклятый заградительный забор. Тополя (по моему это они) надежно защищали от ветра, в результате у нас получился прекрасный теплый тихий вечер отдыха, последняя палаточная ночевка похода.

Пампа!	Осторожно — ветер
Гуанако	Лагерь на реке Леона
Лагерь на реке Леона	Осторожно — ветер

24 ноября
река Леона — Эл Калафат

101 км, средняя 27 км/ч, набор высоты 680 м, сброс высоты 750 м
утро: +16 ясно, дождь; день: +12 переменная облачность; вечер: +10 ясно; ночь +8 ясно

Утром даже удалось немного позагорать — роща тополей продолжала выполнять ветрозащитную функцию. Собрали манатки и ринулись в последний 100-километровый бросок похода. Перевал через холмы вывел на берег озера Аргентино. Снова сильный боковой ветер. Серг спрашивает, что за большие белые корабли вдалеке на озере. Пояснил ему, что это отколовшиеся от ледника Морено айсберги. Отобедали у моста через уже знакомую нам Ла Леону, точнее сказать, доели оставшиеся крохи провизии.

Вчетвером доехали до развилки с руты 40 на Калафат. Ждем отставших Ромку с Андреем. Через некоторое время подъезжает Малой. Спрашиваем, скоро ли подъедет Индиана. Ответ — я со стоянки на реке уезжал последним и никого не обгонял. Тут до нас начинает доходить, что отсутствие Андрея в таком раскладе означает только одно... а связи здесь нет... и когда он теперь поймет, что едет в обратку? Пытаемся передать записку с машиной, идущей в сторону Чалтена. Минут через 20 американцы на джипе привозят ответную записку, говорят, что Андрюха шпарил с остервенением против ветра в подъем. В общем, он на другой стороне озера, в 30 км позади.

Последние 35 км дневного пути стали одними из самых сложных в походе. Проклятый ветер отбрасывал назад. Передача 1-2 и скорость 8 км/ч. Вот все, что можно было выжать из связки собственного организма с велосипедом по ровной асфальтовой дороге без подъема. Почти 4 часа героических усилий привели нас к плановому финишу в Эл Калафате.

Утренний загар на берегу Ла Леоны	Айсберг в озере Аргентино
Вьезд в Эл Калафат

Разместились в отеле Дос Пинос (в переводе — две Елки). Место для города выбрано очень удачно — здесь нет с-ног-сшибающего ветра. Очень туристическое место. Городок ради отправной точки на экскурсии к леднику Перито Морено.

25 ноября
Эл Калафат

Дневка
утро: +12 переменная облачность; день: +16 малооблачно; вечер: +14 ясно; ночь +6 ясно

"Большой лед Аргентины". Вот зачем мы приехали в Калафат и сделали здесь дневку. Чтобы увидеть это чудо природы. Ледник является самым большим из 48 ледников выхода патагонского южного ледяного поля, о котором я писал выше. Был назван в честь исследователя Франциско Перито Морено, который первым объехал этот регион в XIX веке. Ширина языка льда, сползающего в озеро, составляет 5 км, высота ледяной стены — 70 м над поверхностью воды. Средняя глубина равна 170 м, максимальная — 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). Т.е. ледник медленно сползает в озеро, каждые 10-15 минут очередная глыба льда с грохотом откалывается от ледяной стены и эффектно рушится в озеро.

Ледник Перито-Морено	2-х палубный корабль на фоне ледяной стены Морено
Большой лед	Момент падения льда в озеро

Никто из нас, естественно, подобного в своей жизни не видел. На горе перед фронтом ледника обустроены дорожки и смотровые площадки, дающие возможность детально его осмотреть. По озеру организуются часовые экскурсии на корабле, подходящему к стене на безопасное, но близкое расстояние.

Язык Перито-Морено	Большой лед Аргентины
Смотровая	Лед на фоне цветущей весны

Ледник строго охраняется, находится в национальном парке. Запрещается вход и въезд, в том числе и на велосипеде. Жестко соблюдается чистота и порядок. Единственная возможность осмотреть Морено — в составе платной однодневной экскурсии, стоящей около 80 долларов.

Кондор Анд	Стена Морено

Теперь, по окончании похода, нам предстояло переброситься в Пунта-Аренас, глянуть на пингвинов и убраться восвояси домой. Из Калафата кратчайший путь в Пунта-Аренас — через Пуэрто-Наталес. Неожиданно всплыла проблема — в автобус не берут с байками, именно на нужный рейс, и он только один. Единственным решением было нанять частную машину с прицепом до Пуэрто-Наталеса. Договорились выезжать завтра в 8 утра.

26 ноября
Эл Калафат — граница Аргентина/Чили — Пуэрто-Наталес — Пунта-Аренас

25 км, средняя 20 км/ч, набор высоты 200 м, сброс высоты 300 м
утро: +10 переменная облачность; день: +16 малооблачно; вечер: +6 ясно; ночь +4 ясно

К часу дня джип забросил нас к Чилийской границе. Из-за проблем переезда частников в Чили нам придется пройти границу на байках и доехать двадцатку до Наталеса. Ну и ладно, не вопрос, заодно и Наталес глянем. Кстати, оказался очень милый городок, построенный на заливе Алмиранте-Монтт Тихого океана. Виды на море и горы шикарные.

Перед Пуэрто-Наталесом	Пуэрто-Наталес
Залив Альмиранте-Монтт	Пуэрто-Наталес

Покружились пару часов в Пуэрто-Наталесе и без проблем уехали рейсовым автобусом в Пунта-Аренас. Горы к югу от Пуэрто-Нателеса заканчиваются, местность напоминает тундру с редкими ранчо. Встретил и поболтал с группой испанцев на байках, путешествующих по южной Патагонии. Говорят — измотались за неделю в дым, встречный ветер каждый день, пробег никакой, отстают от своих планов вдвое. Про ветра здесь я уже писал выше — если в лоб, то скорость менее 10 км/ч по ровной обеспечена.

Суровые испанцы	Ранчо Иван
Тундра

К вечеру прибыли на Магелланов пролив и заселились в забронированный (ради визы) хостел Индепенденсиа. Очень душевный, как сам хостел, так и его хозяин Эдуардо Хуерта. Все он нам рассказал, показал и записал на завтра на экскурсию на пингвиний остров Магдалены в Магеллановом проливе.

27 ноября
Пунта-Аренас

17 км, средняя 21 км/ч, набор высоты 30 м, сброс высоты 30 м
утро: +8 переменная облачность; день: +12 переменная облачность; вечер: +8 ясно; ночь +6 ясно

Полдня посвятили экскурсиям по городку. Главной достопримечательностью здесь является площадь и памятник португальскому мореплавателю и первооткрывателю Фернандо Магеллану, впервые в 1520 г. во время своего кругосветного путешествия прошедшему из Атлантики в Тихий океан через пролив, разделяющий континентальную Южную Америку и архипелаг Огненная Земля. Впоследствии пролив получил название Магелланов. Пунта-Аренас — самый южный материковый город земли. Южнее расположен только остров Огненная Земля (по-испански Тьерра Дел Фуэго) и дальше через пролив — Антарктида. Еще в Пунта-Аренасе имеется интересный музей паровой техники — экскаваторы, катки, трактора, краны. Кстати, на улицах изредка попадаются наши тольяттинские машины — вот уж не думал, что они будут востребованы на другом конце земли.

У памятник Фернандо Магеллану	Центральная площадь
Музей паровой техники	ВАЗ — не дрейфь, доедем!

После обеда едем на пристань, грузимся на небольшой кораблик под названием Новая Галиция и в составе интернациональной экскурсионной команды идем по проливу Магеллана около 3-х часов до небольшого пустынного острова Магдалены, оккупированного несчетной колонией пингвинов. Здесь — ни деревца, ни травинки. Только  нависающее над проливом серое небо, безжизненные камни и завывающий в утесах неутомимый ветер, хотя гид говорит, что сегодня тишь и штиль по местным меркам. На горизонте маячит темной полоской Огненная Земля. По пути следования корабль сопровождают касатки.

Смотровая над Пунто-Аренасом	Погрузка на "Новую Галицию"
Большой лед	Остров Магдалены

Что-то я забыл спросить, сколько же голов насчитывает колония пингвинов? Весь остров покрыт норами. Пингвины в норах, пингвины на суше, пингвины в воде у берега. Ходим, смотрим. Пингвины небольшие, до 50-60 см ростом. Это так называемые магеллановы пингвины. Здоровые, королевские пингвины водятся только на Антарктиде и Фолклендских островах. На досуге, в хостеле, беседовал с израильтянином, он говорит что базовый недельный тур на океанском лайнере к берегам ледяного континента стоит порядка 4000 долларов, старт из самого южного города земли — Ушуайи (около 350 км на юг от Пунта-Аренаса на Огненную Землю). Но, при плохой раскупаемости мест, можно за день до отхода поймать "горящий" тур за 1000 баксов. Естественно, для этого требуется приличный запас времени, чтобы торчать на краю земли в Ушуайе и ждать подобных предложений.

Остров Магдалены	Остров Магдалены
Остров Магдалены	Остров Магдалены

Из интереса мы даже потрогали птиц, за что по завершении экскурсии получили выговор и нотацию. На нас нажаловались служителям острова "правильные" америкосы из группы туристов. И лично каждому высказали — "ю ар рашен бастард, фулли крейзи". Ни хрена себе! Прямо в морду хотелось дать за такое. Неприятный вышел инцидент, мы ведь совсем не хотели навредить пингвинам и ничего плохого им не сделали. Решили не развивать международный скандал, извинились перед всеми, а отомстили америкосам по-другому. На обратном пути, когда в кают-компании корабля всем принесли по стопарю местной "горилки", мы дружно подняли тост (на английском) за скорейшую кончину логова мирового империализма и самого ненавистного правительства в мире, после чего хором спели "Интернационал". Уверен, что пакостные американцы поняли, о чем речь.

Альбатрос	Остров Магдалены
Магеллановы пингвины	Привет!

На обратном пути ветер усилился и на проливе поднялся шторм. Посудину нашу захлестывало "с головой", подкидывало на волнах, как на качелях. Всех тошнило. Стало потише только после того, как ушли из широкой части пролива. В 8 вечера швартуемся в Пунта-Аренасе. Заказ такси на завтра, сбор вещей, прощальный ужин.

Магелланов пролив	Прощальный ужин

28-29 ноября
Дорога домой: Пунта-Аренас — Самара

Все перелеты прошли по плану, без задержек и эксцессов, только в начале в Пунта-Аренасе долго не могли найти наши фамилии в списке пассажиров рейса чилийской Лан до Сантьяго-Де-Чили. Первый сегмент не давал спать сосед по креслу — пожилой дядька из Сантьяго. Хвалил Пиночета, говорит жизнь при нем нормальная была. Всего домой получилось 25 часов лету: 4 часа Аренас-Сантьяго с промежуточной посадкой в Пуэрто-Монтте, 14 часов Сантьяго-Мадрид, 5 часов Мадрид-Москва и 2 часа Москва-Самара (в общей сложности покрывается расстояние около 20 тыс.км.). Вечером 29 ноября, довольный, разгрузился в Курумоче, а ребята остались в Москве и сели в поезд.

Часть 1 | Часть 2