Прочие отчеты. Восхождение на Восточную вершину Эльбруса с Севера

Опубликовано: 2012-07-18 13:36:28

20.06.2012 - 28.06.2012

Почему именно с Севера?

Северное приэльбрусье - это малопосещаемый район с природой, которая до сих пор почти не тронута человеком. К слову, наиболее частый маршрут восхождения на Эльбрус с  Юга. Весь южный склон оборудован канатными дорогами, кафешками, а значит, предназначен для ”массового пользования”. Тем же, кто хочет на время попрощаться с цивилизацией и насладиться природой в её девственной первозданности, - Северное Приэльбрусье именно то, что нужно.

С другой стороны, маршрут с Севера заранее предполагает серьёзную трудность: само восхождение на Эльбрус будет очень долгим, ведь нужно преодолеть почти 2 км по вертикали. Поясню: высота расположения базового лагеря, из которого стартуют альпинисты на ”штурм” Эльбруса, - 3700 м. Высота Восточной вершины – 5621 м. И это при том, что выше 3000 м у неподготовленного человека почти наверняка разовьются симптомы горной болезни.

Для сравнения: штурмовой лагерь на восточном склоне располагается на высоте 4500 м, на западном склоне – 4600 м, на южном склоне – 4400 м. Возможно, эти цифры мало о чём говорят, но ”дополнительные” 700 – 900 м по вертикали - ой как дают о себе знать при восхождении!

И ещё… Эльбрус - не только одна из самых высоких гор мира, его вершина - одно из самых холодных мест Земли. Даже в июле температура там всегда ниже нуля. Подобная температура в этот период наблюдается только в Антарктиде и в Гренландии. Самое низкое давление в России зафиксировано на Эльбрусе - около 380 мм ртутного столба, т.е. в 2 раза меньше показателя равнины.

“Мягкая” и ”жесткая” акклиматизация

Выбор способа акклиматизации – это принципиальный момент для тех, кто планирует восхождение на Эльбрус. Дело в том, что особой технической сложности само восхождение в себе не таит, вся трудность заключается в том, чтобы успеть адаптироваться к высоте.

Так называемая ”мягкая” акклиматизация требует около 2-х недель пребывания в горах с постепенным набором высоты. Общий принцип любой акклиматизации гласит: ”Забирайся выше – спи ниже!”.  Таким образом, при мягкой акклиматизации не обязательно постоянно нагружать себя переноской рюкзаков, преодолением больших высот за раз… За 2 недели акклиматизационной программы вполне спокойно преодолевается высота от 2000 м до 5000 м и преодолевается она таким образом, чтобы симптомы горной болезни либо не проявлялись, либо проявлялись минимально.

У нас же между первой ночёвкой в горах и стартом восхождения на вершину должно было пройти всего 6 суток! Так что выбора у нас не было, только и оставалось акклиматизироваться по-жёсткому.

“Жесткая” акклиматизация – как это выглядело?

Итак - День 1 пешего маршрута. Предстоит преодолеть перевал Балк-Баши, а значит, примерно за 7 часов подняться с 2000 м на 3700 м. Поскольку это первый день, то ВСЮ еду, предназначенную на все дни похода (а как оказалось позже, ещё и останется) нужно тащить на себе. Кстати в этот запомнившийся каждому первый день преодоления перевала, каждый участник группы прочувствовал на себе, как много можно было не тащить с собой в горы и при этом потерять только в весе рюкзака!

Выглядело это так: без предварительной подготовки, с действительно тяжёлым грузом за спиной, поднимаешься всё выше, склон становится всё круче, а кислорода всё меньше. К чему это приводит? К ”горняшке” – как кличат высотную болезнь альпинисты.

Ощущение нехватки воздуха, головная боль в затылке, парэстезии пальцев рук и ног, головокружение, тошнота, и – что самое неприятное – совершенно ватные ноги, которые в буквальном смысле отказываются идти. Небольшое продвижение вперёд вызывает приступ одышки, который практически парализует всё тело…

Что ж – идти очень медленно, с частыми остановками организм позволял, поэтому движение продолжалось. Запомнилась картина: группа ушла далеко вперёд, сижу недвижимо, ноги отказывают, частота дыхания переваливает за все предельные значения, высота около 3500 м – уровень облаков, непроглядный туман, ветер, град… и… Первые раскаты грома! Как известно, молнии формируются на уровне дождевых облаков, то есть как раз на той высоте, на которой находился я! Вот он – отличный мотиватор двигаться дальше!

И всё же титаническими усилиями перевал в 3700 м был преодолён, и мы разбили лагерь на высоте 3500 м. Можно подумать, столько сил было потрачено за день, парни должны спать как убитые. Нет! Оказывается, бессонница – тоже один из симптомов горной болезни! Забегая вперёд скажу, что даже при тех нагрузках, которые я испытывал, у меня было 3 бессонных ночи подряд. И, возможно, было бы больше, если бы не гомеопатия да комплекс из дыхательных упражнений.

День 2 оказался чуть ли не противоположностью первого дня.  Запасов еды, что нужно тащить с собой, стало меньше, да и задача была спуститься с 3500 м до 2500 м в долину реки Малка. Естественно, процесс пошёл куда веселее, беспокоящих проявлений горной болезни не было, да и солнце светило ярко… В общем всё было за то, что жизнь налаживается.☺ За этот день освоили один альпинистский приём – траверсный спуск.

Был участок пути, где нужно было резко спуститься под углом 45 – 50 ° по склону с галькой. Естественно, галька сильно осыпалась, и, чтобы не скатиться вместе со шлейфом падающих камней, использовался упор в треккинговые палки – это и есть траверсный спуск. На леднике техника аналогичная, только упор идёт не в треккинговые палки, а в  рукоятку ледоруба.

Запомнился момент, когда во время спуска одна из моих треккинговых палок всё же вылетела из рук и застряла где-то на середине склона. Уж лучше бы долетела до самого низа! Чтобы достать палку требовалось сойти с тропы, а значит свернуть на более крутой и более сыпучий участок. Плюс весьма тяжёлый рюкзак создаёт не нужную инерцию. Палка вернулась к хозяину, а возвратиться на исходную тропу можно было лишь одним способом – лёжа на животе, всей поверхностью тела примкнув к камням, которые, осыпаясь, и так тащили меня вниз. И в этот раз всё закончилось удачно.

Ещё полдня пути – и мы на знаменитом плато Аэродром. Это поле и с идеально плоской поверхностью площадью в несколько десятков (а может быть и сотен) квадратных километров, со всех сторон окруженное горами. Зрелище и правда впечатляющее. И – что радует – не нужно искать ровное место для постановки палаток, ибо оно везде! ☺

Говорят, что во время II мировой войны советские войска здесь хотели организовать военный аэродром, и для решения этой задачи каким-то чудом забросили необходимую технику… Но… Аэродром так и не был построен. Впервые за всё время похода открылся прекрасный вид на обе вершины Эльбруса. Да и природа в этом месте сказочно красива.

Взлёт!

День 3. За этот день нам предстояло подняться с 2500 м до 3700 м до так называемого Северного приюта. Переход с плато на восходящую серпантинную тропу в гору достаточно резкий, поэтому этот переход в народе зовут ”Взлётом”.

Взлетать в 3-й день было куда легче, чем в первый. Причин несколько: набравшая обороты акклиматизация – во-первых, а во-вторых – весь ненужный для восхождения груз мы оставили внизу в ”камере хранения” Аэродрома.

Чем выше поднимались, тем пасмурнее становилась погода. Пункт назначения сегодняшнего маршрута – Северный приют – нас встретил шквалистым ветром, ливнем и градом. Северный Приют – по сути базовый лагерь, из которого стартуют группы альпинистов на штурм вершин Эльбруса. Он включает в себя базу МЧС (в основном пустующую), Хижину Олейникова и ещё несколько стационарных домиков.

Вторая волна акклиматизации всё же давала о себе знать. Проводить четвёртую ночь без сна в мои планы ну никак не входило, поэтому как нельзя более в тему оказалась гомеопатическая аптечка и дыхательное упражнение под названием ”дыхание Ха”. Принцип его прост: вдох – задержка на вдохе – выдох – задержка на выдохе – все 4 составляющих цикла должны длится одинаковое время. Можно считать про себя до 4 или до 5… хоть до 7. В общем, кому как удобно. Повторюсь, главное, чтобы интервалы цикла были равными по времени.

Благодаря предпринятым мерам адаптация проходила куда легче и – вот он! – долгожданный полноценный сон и отличное самочувствие на утро.

Скалы Ленца

День 4. Акклиматизационное восхождение до скал Ленца (4500 м). В этот день впервые опробовано альпинистское снаряжение (кошки, система с карабином, ледорубы, обвязка). Главная опасность передвижения по ледникам – трещины, которые в глубину могут достигать нескольких сот метров. Трещины припорошены снегом, поэтому провалиться в них – как нечего делать. Ежегодно на Эльбрусе несколько десятков человек погибают в трещинах.

Как раз для страховки и делается обвязка: если кто провалился – можно будет вытащить. Забегая вперёд, скажу, что несколько раз обвязка пригодилась: я и ещё один парень по разу проваливались в трещины, правда только по пояс, так что вытаскивать нас не пришлось.

За 2 часа мы набрали необходимую высоту и дошли до нижних скал Ленца. Там инструктора провели вводный курс в альп.подготовку, обучив нескольким базовым приёмам, как вести себя на крутом подъёме, на крутом спуске и в случае срыва.

На нижних скалах Ленца мы провели ещё несколько часов - чем дольше пробудем, тем лучше будет адаптация к высоте при восхождении, - и затем спустились в лагерь готовиться к предстоящему восхождению на вершину.

Восхождение на восточную вершину Эльбруса

День 5. Отдых перед восхождением.

День 6. Вернее ночь между 5-м и 6-м днём. Время 1 час ночи. Выход из базового лагеря на штурм вершины.

Само восхождение длилось около 10 часов, спуск обратно в лагерь около 4 часов.

Рассвет был в 4.30 – 5.00… Так вот, это время на Эльбрусе между часом ночи и 5 часами утра врезается в память как очень-очень-ОЧЕНЬ ХОЛОДНОЕ!

Основное внимание и основные усилия были направлены на то, чтобы сохранить вначале пальцы рук, а затем пальцы ног. Могу сказать точно: риск обморожения был вполне реальным.

Рукам очень помогли верхонки из овечьей шерсти (такие варежки, которые одеваются поверх перчаток). Ими со мной поделился Денис Макеев, за что ему огромная благодарность.

А вот с тем, чтобы согреть пальцы ног, было всё не так удачно… Активная ходьба, интенсивные сокращения фаланг пальцев во время ходьбы, отчаянное растирание пальцев ног ладонями – по большому счёту все эти попытки результатов не давали. Время шло, а пальцы всё леденели… И тут мне советуют, простой, но как оказалось, очень эффективный способ: махи ногами. Лучшего способа доставить кровь к самой периферии и не придумаешь. По несколько минут выполнения этого упражнения на каждую ногу – и пальцы ожили.

Восхождение длится уже часов 7, высота примерно 5100 – 5200 м. Силы на исходе, а ведь предстоит преодолеть самый крутой подъём перед вершиной.

Кислородное голодание даёт о себе знать: отдых требуется уже через каждые 4 - 5 шагов. И вдруг мне вспоминается упражнение из Ци-Гун ”зачерпывание энергии с земли”. Очень вовремя. Теперь я каждый шаг сопровождаю глубоким вдохом. Шаг правой ногой – вдох-выдох, шаг левой ногой – вдох выдох. И на вдохе зачерпываю энергию с земли в опорную ногу. Да, дыхание получается очень частым, а иначе нельзя, кислорода и так не хватает катастрофически. Результат такой перестройки не заставил себя долго ждать: скорость восхождения почти сразу возросла раза в 1,5.

Чем ближе к вершине – тем меньше снега и больше льда. И это я хорошо ощутил на собственном опыте: присел отдохнуть и… меня вдруг понесло вниз. А лететь-то с горы долго! Благо, не успев разогнаться, я впился в лёд задними зубьями кошек, палками и кое-как затормозил.

Итак, последний подъём преодолён, вышли на плато. Высота около 5550 м. До вершины оказывается ещё около получаса хода. Как говорят альпинисты, слабых ветров на этом участке не бывает. Картину дополняет отшлифованный лёд, палящее сквозь разреженный воздух солнце, под лучами которого незащищённые участки кожи сгорают на раз-два-три.

Вершина!

Долго радоваться вершине не пришлось, с каждой минутой грубая гипоксия давала о себе знать всё больше. Стали появляться первые признаки помутнения сознания. Дабы не доводить дело до края, решили спускаться как можно быстрее. Это было правильное решение. Как спустились примерно на 1000 м по вертикали – состояние заметно улучшилось.

Дальше спускаться приходилось в условиях почти что нулевой видимости по заметно подросшим сугробам. Похоже, за время нашего отсутствия прошёл неслабый снегопад.

В состоянии запредельной усталости мы побросали одежду сушиться на ближайшие камни и заползли спать в палатки. Проснувшись, обнаружили, что окружавший нас пейзаж весьма изменился: там, где раньше были камни с сохнущей на них одеждой, теперь сугробы и ничего более. Сказать, что погода в горах меняется быстро – это ничего не сказать.

Вниз!

День 7. Спустились с 3700 до 2500 м. Даже и не предполагал, что после камня, снега и льда так радостно будет увидеть зелень. За один день соприкоснулись с каменными грибами (это место силы для многих шаманов прошлого и, вероятно, настоящего), попробовали бьющий из-под скалы нарзанный источник с водой изумительного вкуса, искупались в теплой ванне с минеральной водой природного происхождения.

День 8. По идее с самого утра мы должны были ехать в Кисловодск, но шедшие последние несколько дней ливни размыли автомобильный мост, поэтому в пешем порядке нам нужно было пройти ещё 4 км, перейти через такой импровизированный мостик:

И, наконец, дойти до разрушенного моста,

где нас и ждал russian jeep УАЗ ☺