9 ноября

Тауз — Эрг Оужина — Эр Рамлиа — Уэйд Рерис

57 км, средняя 14 км/ч, набор высоты 161 м
утро: +3 ясно, день: +28 ясно, вечер: +18 ясно, ночь +1 ясно

Под утро опять прижал холод, почти ноль градусов. Вылезли из палаток, сразу же разожгли саксаул, греемся. А к 9 утра можно уже раздеваться до плавок. Сходили с Петькой к речке, искупались в ее остатках. Вода падает, через пару дней здесь останется только глина, через неделю высохнет и она. Опять долго копались, выехали в 10 утра.

Бич всех пустынь для велосипедиста, и Сахара не стала здесь исключением, колючки. Чего-чего, а этой дряни здесь хватает. От малюсеньких, тоньше волоса, до огромных, длинной в несколько сантиметров и прочностью, сравнимой с металлом. Играем в лотерею — сегодня везет мне, в аутсайдерах Вадим — колется постоянно, что здорово снижает скорость нашего передвижения.

Прилип очередной хелпер, тема все та же — хочет быть проводником, всего-то за 50 евро. Слова нужные выучил — эро, эро твердит. Хрен тебе собачий а не эро. Начал убеждать меня — вы такие крутые европейцы, полагаетесь на GPS, а там, в вашем приборе все неправда и вы заблудитесь. Говорю ему — изыди! Тащился за нами километров 5, не меньше. Только этот отстал, появился мальчишка на лисапете с какими-то сувенирами и камнями. Мы как раз встали перекусить у кустов, так и он встал рядом, начал раскладывать вокруг прилавок. Петька психанул — погнал его прочь факами. Я немного осадил, так тоже не нужно, это их страна, их земля, мы здесь всего лишь в гостях. Но все-таки раздражают  здорово.

Лагерь у Тауза

Уэйд Зиз

Высохшее соляное озеро

Эрг Оужина

Эрг Оужина

От места ночевки дорога петляет по каменной пустыне вдоль черных скал, потом выходит на поверхность высохшего соляного озера. Засохшая глиняная корка твердая и идеально гладкая, скорость до 55 км/ч по ровной. Но скоро халяве приходит конец, впереди — песчаные барханы эрга Оужина. Решили пересечь эрг по прямой, что было не совсем верным тактическим решением (можно было попробовать обогнуть его по уэйду слева), зато еще раз пофоткались на барханах. Красиво здесь, за красно-желтыми барханами эрга — черные вулканические горы. Если удается стартануть, не закопавшись в песок, и прямо держать руль, по склону бархана можно даже ехать, но чаще приходится катить байк по песку. Пересекли эрг, продолжилась каменная пустыня с незначительными песчаными вкраплениями. Выпили чаю в ауберге.

Эрг Оужина

Эрг Оужина

Каменная пустыня

Стиральная доска перед Эр-Рамлией

Закат солнца застал нас на зубодробительной стиральной доске перед оазисом и поселком Эр-Рамлия. Въезжаем в оазис в темноте. Электричества здесь нет, на центральной площади поселения молотит дизель. Во жизнь, а! Магазин имеется, такой же скромный, как в Таузе. Закупаемся продуктами, водой. Местные доброжелательны. Если не брать в расчет хелперов и попрошаек, попадаются и в Марокко нормальные люди. Пришлось проявить настойчивость, команда устала, хотели "упасть" сразу за околицей, но я погнал их еще около 6 км вперед, до тех пор пока дорога не уперлась в... реку. Да-да, непогода донесла воду с гор и сюда, в известное по лоции сложное для проезда место — уэйд Рерис. Встали прямо на обрыве высотой в пару метров. Дорога размыта. Что дальше, в темноте не видно, скорее всего опять остатки воды с глиной. Костер, ужин, сон.

10 ноября

Уэйд Рерис — Тафраут — Оум-Джеран

79 км, средняя 17 км/ч, набор высоты 256 м
утро: +4 ясно, день: +26 ясно, вечер: +15 ясно

Обследование утром показало — уэйд проходим, здесь почти нет глины, воды мало и она прямо на глазах уходит в песок, а неделю назад мы бы точно здесь попали по полной программе. Андрею нездоровится, тошнит, глотает таблетки. Позавтракали, уложились, и в путь. Участок после несложного брода по карте называется "бэд дюнес", т.е. плохие дюны. По отчетам Париж-Дакар здесь у гонщиков возникали сложности, машины вязли в песке. Но мы пропедалировали "плохой" участок без проблем, даже не забуксовали, вот только Петро потерялся — оглянулись — нету. Пришлось мне вернуться до уэйда пару километров. Оказалось, он замешкался на старте и пошел другим бродом. Надо быть внимательней, ведь связи здесь нет!

Уэйд Рерис

«Плохие» дюны уэйда Рерис

«Плохие» дюны уэйда Рерис

Уэйд Рерис позади

Выехали из дюн. Каменистый равнинный участок, после него песчаный участок между двух черных вулканических хребтов. Ветер, и достаточно сильный, в спину! Едешь 15-20 км/ч "в ногу" с ветром — ни дуновения, жара, солнце палит. Остановился — прохладно, ветерок.

В ауберге

Плакат «Париж-Дакар»

«Адрес» ауберга

Буксуем понемножку...

С берберами

Остановились передохнуть в очередном ауберге. Здесь обедали гонщики Париж-Дакар в ноябре прошлого года, чем очень гордится хозяин. А в этом году ралли проводиться не будет из-за войны в соседнем Мали. По предложению хозяина раскурили гашиш. Сколько я ни пытался «проникнуться» кайфом, какого-либо ощутимого воздействия на организм не заметил. Чухня какая-то, да и дым достаточно противный, я бы лучше пивка жахнул холодного!

Въехали в поселение Тафраут. Здесь ненадолго покинули писту, срезав угол по аэродрому высохшего соляного озера. Дорогу вызвался показать местный на велосипеде (вроде и не хэлпер — денег не просит), хотя и без него было ясно по GPS, куда ехать. Ан-нет, все-таки хелпер, неспроста он взялся нас провожать — хотел затащить в ауберг на другой стороне озера, но мы под крики марокканцев пропылили мимо.

По высохшему озеру

Еще одно «лицо» Сахары

Эх, дорожки

3 дырки — 2 минуты работы

Зато в следующем ауберге зашибательские хозяева — угостили чаем с фисташками бесплатно! Вот это хороший бонус, побольше бы таких мест попадалось! К вечеру опять проколы-проколы-проколы... Стемнело. На одном из стопов подощли берберы и помогли заклеиться. Умение и скорость у них не занимать — 3 дырки на моей камере заклеены аборигеном за 2 минуты! Благодарим.

Я хотел найти продукты в Оум-Джеране и уехать ночевать в пустыню, но ребята загнусили — хотим выспаться в ауберге, пришлось уступить, поселились в нашедшемся неподалеку. Соседи по номерам — французы, приехали на джипах. Мерси-боку. Все по-мароккански — ужин скромный, вода горячая в душе заканчивается — заканчивается баллон с газом.

11 ноября

Оум-Джеран — Имин Ауссиф — перевал Тизин-Тафилалет (1150 м) — Загора

88 км, средняя 18 км/ч, набор высоты 289 м
утро: +8 переменная облачность, день: +21 переменная облачность, вечер: +12 ясно

Южный участок писты — горный, с небольшим перевалом Тизин-Тафилалет (на некоторых картах он значится проходом), разделяющим хребты Джебель-Гарт и Джебель-Бани. Здесь нет песчаных участков, зато путь изобилует крупными камнями. Достаточно быстро доехали до глинобитного поселения Имин Ауссиф, специально для нас местные открыли магазин. Эх и бедно здесь живет народ. Встали на привал и обед "на природе". Мимо пропылила команда спортсменов-мотобайкеров, человек 20, с машиной сопровождения.

У магазина в Имин Ауссифе

Команда мотобайкеров

Перевал Тизин-Тафилалет

Верблюжонок

Последний взгляд на пустыню

Загора

После обеда преодолели небольшой и технически несложный подъем в перевал, после которого начинается плавный спуск, чем ниже, тем меньше камней и проще ехать. Впереди показались далекие огни. Это конец писты — город Загора. Как же приятно после 4 дней тряски выехать на гладкий асфальт! К 8 вечера селимся в бюджетном отеле в центре города. Номер с огромным балконом-терассой, туда и выносим байки. Соседи по коридору — японцы, они приехали сегодня с океана, говорят, в той стороне отличная погода. Плотно поужинали в отельном ресторане.

12 ноября

Загора — Адгз — пер. Тизин-Тифифт (1660 м) — Ураззават

172 км, средняя 21 км/ч, набор высоты 1813 м
утро: +14 ясно, день: +25 ясно, вечер: +14 ясно

В Загоре достопримечательностей нет, городок является лишь туристическим центром и отправной точкой всяческих пустынных сафари на джипах, мотоциклах, квадроциклах и верблюдах. Отсюда начинается древний верблюжий караванный путь в Тимбукту (центр Сахары), который занимал 52 дня. Позавтракали, заклеили все поколотые в пустыне камеры, купили заплаток и клея. Выехали в 9 утра. Петька плохо себя почувствовал, оставили его в Загоре ждать автобус. Сегодняшний путь идет вверх по течению бегущей с гор речки Драа мимо череды пальмовых финиковых оазисов, где мы откушали спелых фиников с дерева. Мы с Вадимом впереди, Андрей отстает, к вечеру его отставание почти 2 часа. Обедаем с Вадимом в кафе в городе Агдз. От Агдза дорога начинает подниматься на горную гряду Джебель Сархро в перевал Тизин-Тифифт, в который просто задолбались позти, после плотного обеда особенно тяжко почти километровый подъем. До самого Ураззавата сильно пересеченная местность — спуски, подъемы.

Загора

Загора

Пальмира Драа

Пальмира Драа

Берберская башня

К вечера приехали. Кружили очень долго, не могли найти автовокзал, где договорились встретиться с Петькой. Вопреки моему желанию поселились в отеле прямо напротив вокзала. Ребята все закисли, слились, объявили о сходе с маршрута — хотят выспаться и нанять такси в Марракеш. А я решаю, что высыпаться буду дома в России, и решаю пройти финальный этап маршрута один, сократив план двух дней до одного. Настроение бодрое, уверен, что доеду, хотя предстоит более 200 км с перевалом. Будильник на утро и в отруб.

13 ноября

Ураззават — Айт Бехаддоу — пер. Тизин Тишка (2260 м) — Марракеш

217 км, средняя 23 км/ч, набор высоты 2050 м;
утро: +12 ясно, день: +20 ясно, вечер: +18 ясно

Подъем в 6 утра под будильник и недовольное ворочанье коллег. Зарубал литр молока с большой шоколадкой и выехал с рассветом. Не люблю ездить один, скучно, но сход с маршрута — вообще не смог бы себе простить такое поражение, поэтому — вперед. Мимо голливудской кино-студии «Атлас», где сняты известные фильмы (Гладиатор, Клеопатра и другие) вышел на трассу N9, правый поворот и по местной асфальтированной дороге к историческому памятнику — глинобитной крепости-ксабе Айт-Бенхадду, которая построена в XII веке для охраны торгового пути караванов. С часок побродил по улочкам и башням ксабы, все построено из глины, сейчас здесь музей. После осмотра срезал по грунтовке несколько км и опять вышел на N9. Позавтракал в придорожном кафе в городке Амерзаган. Отсюда начинается подъем на перевал Тишка с набором высоты более километра на 40 километрах. Дорога живописная, подъем несложный.

Киностудия Атлас Пикчерз

Километровые знаки в Марокко

Крепость-ксаба Айт Бехаддоу

Высокий Атлас

Березовая роща

Где-то в середине подъема чудо — березовая роща. Шелестит на ветру желтая листва, в Африке золотая осень, листопад! Обалдеть! Умеет Марокко преподносить сюрпризы, то снег, теперь вот — березы. Перед самым перевалом смотровая площадка, беседую с двумя молодыми англичанами из Эдинбурга... по-русски, изучали великий и могучий в школе. Они путешествуют на прокатной машине. Вот и перевал, не стал задерживаться, так как в мою сторону уже ринулась от магазина сувениров толпа торговцев и попрошаек. На спуске прохладно, ветер ледяной, пришлось приодеться. Несусь 60 км/ч. Думал так и буду лететь до Марракеша. Фиг там, второй 400-метровый подъем, который преодолел, зацепившись за небольшой грузовичок. А дальше — только вниз, к финишу. Выехал из гор на равнину Хауз. Стараюсь держать скорость не ниже 30 км/ч. Места пошли какие-то поганые — населенка, колхозы бесконечные, дети-оборванцы, мусор, на дороге сделалось много грузовиков и машин.

Смотровая перед Тишкой

Спуск с Тишки

Марракеш — на площади Джамма-Эль-Фна

Звонят ребята: они премного удивлены, что не обогнали меня. Так я уже почти в Марраккеше, 15 км всего осталось, а им, оказывается 50. Догнали меня на джипе на въезде в Марракеш. Марокканцы, которые их везли, начали убеждать меня, что жилье в городе найти сложно и предлагали поселить где-то в апартаментах у друзей. Эта идея звучала еще вчера за ужином в Ураззавате и сразу мне не понравилась. За две недели общения с местными мне было на сто процентов понятно, что с нас хотят очередной раз срубить бабки. Уговариваю ребят поселиться в центре в отеле (к черту водилу и его апартаменты), но сразу убедить их не удалось. В результате я поехал в центр, а они в магазин и смотреть "квартиру друга". Договорились встретиться через час на площади Джамма-Эль-Фна. Заколебался ждать, реально часа полтора стоял. За это время я понял, что никаких сложностей с жильем нет, и в медине до страсти дешевых отелей. Только в последний момент, когда выяснилось, что "квартира друга" стоит в три раза дороже отелей и расположена далеко от центра, уговорил ребят на отель.

Поселились в квартале от площади, бросили вещи, байки и пошли на торжественный ужин на Джамму-Эль-Фну, которая в вечернее время представляет собой сумасшедший орущий и галдящий общепит. Погуляли еще с часок и спать. Сегодня я поставил личный рекорд дневного пробега в зарубежном велопоходе — 217 км.

14 ноября

Марракеш, переезд в Касабланку

утро: +17 ясно, день: +26 ясно, вечер: +18 ясно

Время до обеда было потрачено на пешую экскурсию по Марракешу. Город основан в XI веке у подножия Атласских гор на равнине Хауз. Старый город огромен. Посмотрели площадь Джамма-Эль-Фна, дворец Эль-Бахия XVI века, мечеть Кутабия XII века, восточные базары. Кто хотел — приобрели сувениры. Город мне показался менее интересным, чем восточный Фес. Какое-то здесь все ненастоящее, рассчитанное на вышибание с туристов денег. Но, все равно интерсесно.

Наш отель

Площадь Джамма-Эль-Фна

Мечеть Куттабия

Марракешская медина

Марракешская медина

В обед собрались, наняли микроавтобус и поехали в Касабланку. Дорога все по той же равнине Хауз. Чем ближе к океану, тем больше зелени, здесь даже трава растет. Водитель всю дорогу рассказывал, какой он честный бербер, берберы самые честные люди на земле, а как приехали в Касабланку, началось все то же самое, вымогание денег "сверху" за "полис радар". Нет уж друг, договор есть договор.

Океан

Расслабились...

Разгрузились у океана. Это было необсуждаемо, мы не хотели жить ни в медине, ни в современном деловом центре. Нам нужен был только "Атлантик". И вот он, великий океан, катит свои волны на африканский берег, вдалеке горит маяк. Шикарно. Здесь не так много отелей, и все они дорогие. Почти отчаялись поселиться по удобоваримой цене, и только жесткий торг с демонстративным уходом позволил сбить цену и поселиться в четырехместный номер отеля "Беллериве" на 1 линии от океана по 20 долларов с человека. Номер большой, просторный, все удобства, белье чистое, завтрак в собственном ресторане включен, для байков есть закрывающийся на замок гараж. В рукомойнике нет воды, только в душе, но эта мелочь нас не огорчила.

Ужинали шикарно, дорого, в ресторане, с кальяном, с живой восточной музыкой! Как натурально играли музыканты! В пик веселья из-за соседнего стола поднялись девушки и стали лабать танец живота, стреляя глазками в нашу сторону. Ба, да это же съем самый настоящий! Но мы были тверды, любовь не купишь за деньги! К тому же, марокканки (между нами, мужиками, говоря) не впечатлили — полненькие, низенькие, страшненькие... Посидели мы с часок, наелись и пошли в сторону отеля. Но какой праздник без алкоголя? Касабланка — один из немногих городов в Марокко, где король дает поблажку! В магазине можно купить вино и пиво местного разлива, а также импортное спиртное. Естественно, пить можно, только затаившись дома. Так что наш банкет продолжился в номере отеля.

15 ноября

Касабланка

утро: +16 ясно, день: +23 ясно, вечер: +18 ясно

Проснулись к обещанному с 8 утра отельному завтраку. Скромно, зато какой кофе вкусный! Столики стоят на застекленной террасе с видом на океан. Андрей решил спать дальше, а я с Петром и Вадимом прыг в седла и — "мыть колеса" в Атлантике. Это третий океан для меня и моего байка! Непередаваемые положительные ощущения. Вдыхаешь полной грудью свежий океанский бриз, шум волн, широченная полоса прибоя. В отличие от моря, чувствуется мощь воды. Когда-то мимо этого берега шли испанские каравеллы и галеоны, чтобы чуть южнее повернуть к Канарским островам и пересечь великий океан. В этот момент в голове почему-то всплыли сюжеты из "Одиссеи капитана Блада", которую в детстве зачитывал до дыр! Я всмотрелся вдаль, не видно ли парусов корсарской 40-пушечной Арабеллы? Нет, только танкер огромный маячит на горизонте...

Современное название города имеет испано-португальские корни и переводится как Белый Дом (Каса Бланка). По-арабски то же самое звучит как Дар-Эль-Бейда, но даже сами марокканцы в большинстве называют город сокращенно "Каса" (часто слышится как "Каза"). Как-то так. Первоначально поселение называлось Анфа, основано в VIII веке берберами, а к XV-XVII веку облюбовано пиратами, досаждавшими своими нападениями проходящим мимо берега судам, а иногда и прибрежным городам Европы. Все это достало европейцев, и португальцы направили сюда свою армию, сожгли город и на его месте соорудили белый охранный форт.

Вид из ресторана отеля Беллериве

Атлантика

Атлантика

Атлантика

Атлантика

С пляжа вывернули на набережную и через 5 минут впереди в утренней дымке показалась огромная мечеть Хасана II, которая признана самым высоким религиозном сооружением в мире — высота ее минарета около 200 метров (на 30 метров выше пирамиды Хеопса в Гизе и на 40 метров — собора Святого Петра в Риме). Внутрь мечети пускают немусульман, и любой желающий может пройти внутрь зала для молитв, украшенного 78 колоннами из розового гранита и вмещающего до 25 тысяч человек. Мечеть украшена фресками, мозаиками, лепниной. Посмотреть стоит, несмотря на то, что исторической ценности мечеть (пока) не имеет — новострой 1993 года.

Набережная

Вдали — мечеть Хасана II

Добро пожаловать в Касабланку!

Мечеть Хасана II

Деловой центр

Поскольку время уже близилось к полудню, решили вернуться за Андреем и податься на пляж, что и сделали. По пути назад проехали мимо маяка. Здесь — резервация бедных кварталов, грязь и нищета. Заезжать не стали, вернулись в отель. Переоделись, шагаем по набережной в шлепанцах и плавках. Таксисты в пуховиках и шерстяных шапках, женщины в зимних сапогах и другие тепло одетые прохожие смотрят на нас как на психов, ведь пляжный сезон давно закончился и в Марокко наступает зима, +23 здесь считается холодной погодой. Надо отметить, что, несмотря на термометр, вся обстановка держится только на жарком солнце, океанский бриз очень даже прохладный, а чуть зайдешь в тень и начинаешь замерзать. Поэтому пляжить в ноябре в Касе — только для суровых северных людей. Но мы решились, прихватив с собой мешок местного пива и фруктов.

В городе два огромных пляжа. Тот, который слева, не очень удобен для отдыха, потому что... забит футболистами. Футбол, футбол и еще раз футбол. Футбол нон-стоп, футбол форева, футбол до горизонта! Широченное пространство бороздят по всем направлениям местные Ромарио. Сколько мячей на пляже? 50? Может и больше! Это надо видеть! Решили податься на правый пляж, который, в свою очередь разделен на три части — две общих, и центральную приватную, относящуюся к территории института талласотерапии (могу ошибиться, но что-то типа этого). На первый общий пляж не пропустили с пивом (при прохождении пикета охраны предательски звякнула бутылка в пакете). Ну вот, не тащить же пиво обратно в номер, да и время потеряем... Во гады, что же делать? Так, а не получится ли нам проникнуть на "приват"? Демонстративно зажимаю в руке бумажку 20 дирхам и направляюсь к охраннику ворот. Он уже смекнул, что намечается бакшиш, машет рукой, открывает ворота — пошли сюда. Отлично, сработало — здоровенный пустой пляж — наш. И с пивом! Релаксировали часа 3. Заходить в воду прохладно, но все же накупались, напрыгались в в волнах. Вода в океане — +19 С.

У маяка

"Футбольный" пляж

"Футбольный" пляж

Приватный пляж

Купаться!

После пляжа перекусили в Макдональдсе и на велосипедах поехали по современному центру Касы. Все здесь цивильно, ухожено, пальмовые проспекты и авеню. Центральная площадь имени Мохаммеда V, здесь сквер и красивые здания. Есть и старый город — медина. Заехали сюда за покупками. Петька сильно ругался — оставили его с Вадимом на 20 минут посмотреть за велами, пока мы закупались, а реально шоппинг занял 2 часа. И что-то так меня этот шоппинг затянул, что я отпустил ребят в отель, а сам еще с час кружил на велосипеде по базару медины (изредка в спину летело одобрительно-подбадривающее "прифет рюсиа Тинькоф"). Все таки, тиньковская форма — мега тема, не надо никаких триколоров нацеплять, все и так ясно — "рюсиа".

Виллы

Площадь Мохаммеда V

Океанские отели

Деловой центр

Ночь над мечетью Хасана II

Закупил себе две шикарные белые кожаны куртки — одну из кожи верблюда, другую из кожи пустынной антилопы. Причем покупка второй куртки проходила с нервами — я же один остался, а тут и велосипед, и фотоаппарат, и кошелек с деньгами, и покупки, и все это надо держать на контроле, чтоб не сперли. Так вот, в кожаной лавке на краю базара меня плотным кольцом окружили марокканцы — давай мерять куртки, без покупки не выпустим! Велосипед в сторону, фотик перед собой на стол, подают одну за другой куртки, а кошелек в рукав не лезет! Давай сюда — хозяин выхватывает из моей руки бумажник, и увидев в моих глазах тревогу, на ломаном английском — "Да ладно, не переживай, вижу, что это твои деньги, ничего не тронем, только сто баксов и паспорт на память заберем! А-ха-ха! Сувенир! Рюсиа паспорт! Донт ворри би хеппи!" и угарают все. Че делать, не встрял ли я? — "Да ладно, не переживай, шутим". Мужики оказались нормальные, действительно просто шутили, не обидели. И куртку я купил шикарную, сбросив цену в три раза. После покупки поговорил с хозяином — они арабы, а не берберы, семейное ремесло, занимаются выделкой и пошивом кожи.

А берберы — эти проходимцы бродят по рынку, пристают к иностранцам с вопросами. Что тебе нужно? Тапочки? Сейчас, пошли — ведет в какой-то магазин — вот по 15 долларов. Спрашиваю цену напрямую у продавца — 9. Ну это уж вообще развод на лоха. Пшел вон! Еще с маслом оливковым хотели меня обдурить. Спросил у прохожего, где можно купить, а он — сейчас, 1 минута. Скрылся за углом и приносит литровую бутыль — пытался продать ее мне по тройной цене, убеждал что это дешевле я не найду. Брать не стал. Завернул за угол, куда он ходил — точно, там магазин и эта же бутыль в 3 раза дешевле на прилавке стоит. Ну, берберы...

С рынка крутанулся по проспектам и авеню ночной Касы, мимо громады мечети Хасана и в отель. Поужинали с Петькой в отельном ресторане. Проводили Вадима, он улетает на полдня раньше нас Люфтганзой.

16 ноября

Касабланка, вылет в Рим

утро: +16 ясно, день: +23 ясно, вечер: +18 ясно

Не боись — доедем!

Утром ребята отдыхали в отеле, а я решил сгонять к морскому порту, куда к сожалению меня не пустили т.к. пограничная зона, и только издали глянул на огромные океанские лайнеры и грузовые суда. К 10 утра вернулся в отель и на пару часов сходили с Петькой на "футбольный" пляж искупаться и попрощаться с океаном. В час дня стартовали на такси — "недо-мерседесе" в аэропорт. Скандал с таксистом, и мы замкнули "марокканское" кольце — на этом самом месте две недели назад под проливным дождем мы начали путь.

Вылет рейса задержали на пару часов в связи с очередной забастовкой работников Ал-Италии. Зато — сюрприз — на вылете не взяли доплату в 50 евро с человека за велосипеды. Прилетаем в Рим с опозданием и — о несчастье — не успеваем на стыковочный рейс в Москву. Удастся улететь только в завтра в полдень. По идее, нас должны были накормить и поселить в отель, но итальянцы не смогли этого сделать так как у нас не было открытых шенгенских виз. Довольствовались жалкими бутербродами в буфете. В этом плане сервис у Ал-Италии никакой, и в самолете кормят тоже погано.

Усталость давила, и мы пошли на нетрадиционное решение проблемы — поставили палатку прямо в зале ожидания терминала, на кафельный пол, напротив бутика "Долче энд Габанна". Габанна габанной, а спать-то хочется!

17 ноября

Рим — Москва, отъезд в Самару

утро: +16 ясно, день: +2 дождь, вечер: 0 дождь

Обратный перелет без приключений. Андрей улетает из шарика в Самару, а мы с Петькой ломимся на казанский вокзал и успеваем уехать магнитогорским поездом в Самару.

18 ноября

прибытие в Самару

утро: -12 ясно

Финиш. С поезда, как всегда, на работу.